En matière de nuisibles, les aleurodes sont l’un des parasites les plus gênants pour les jardiniers. Qu’elles s’attaquent aux plantes ornementales ou aux légumes, leur élimination peut s’avérer délicate et difficile. Il n’est toutefois pas impossible de lutter contre les aleurodes dans votre jardin. Voyons ensemble comment se débarrasser des aleurodes.

Identifier les ravageurs du jardin : les aleurodes

Les aleurodes font partie d’un groupe d’insectes suceurs de sève qui peuvent causer des problèmes dans le jardin. Parmi les autres insectes suceurs de sève, on trouve les pucerons, les cochenilles et les cochenilles farineuses. Les effets de ces insectes, y compris les aleurodes, sont presque tous les mêmes. Les signes indiquant la présence d’aleurodes ou d’un de leurs cousins sont un film collant sur les feuilles, des feuilles jaunes et un retard de croissance. Pour déterminer si vous avez spécifiquement des aleurodes, il faut inspecter les insectes que vous trouvez sur la plante. En général, les insectes se trouvent sur la face inférieure des feuilles. Les aleurodes, ravageurs du jardin, ressemblent à leur nom. Elles ressemblent à de minuscules mouches blanches ou à des papillons de nuit. Elles sont présentes en grand nombre dans une même zone.

Lutter contre les aleurodes dans le jardin

En général, les aleurodes deviennent un problème lorsque leurs prédateurs naturels, tels que les coccinelles, ne sont pas présents dans la région. Cela peut se produire pour de nombreuses raisons, allant de l’utilisation de pesticides aux mauvaises conditions météorologiques. Il est difficile de lutter contre les aleurodes dans le jardin sans l’aide de leurs prédateurs naturels. Il est donc important de s’assurer que la région est propice à leurs prédateurs. Les prédateurs des aleurodes comprennent :

• Les chrysopes vertes
• Les punaises pirates
• Les punaises à grands yeux
• Les coccinelles

L’utilisation de ces insectes utiles est le meilleur moyen de tuer les aleurodes. Vous pouvez également essayer de pulvériser la plante affectée avec un jet d’eau légèrement pressurisé. Cela permettra d’éliminer les insectes de la plante et de réduire leur nombre, mais pas de les éliminer complètement. De plus, pour les plantes ornementales et les légumes, les problèmes et les dommages causés par les aleurodes peuvent être réduits si les plantes sont maintenues en aussi bonne santé que possible, ce qui signifie que vous devez les nourrir et les arroser régulièrement. Vous pouvez également essayer de lutter contre les aleurodes dans le jardin en utilisant des surfaces réfléchissantes, comme du papier d’aluminium ou des CD usagés, autour des plantes. Cela peut avoir un effet répulsif sur les aleurodes et les éloigner de la plante. Vous pouvez également essayer le ruban adhésif, qui aidera à éliminer la population actuelle d’aleurodes sur vos plantes et les empêchera de pondre davantage d’œufs. N’utilisez pas d’insecticides pour tuer les aleurodes. Elles sont résistantes à la plupart des insecticides et vous ne ferez qu’aggraver le problème en tuant leurs ennemis naturels. Cela dit, l’huile de neem peut être efficace contre ces parasites et est généralement considérée comme sans danger pour les insectes utiles.

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Une couleur orange rougeâtre sur la face inférieure des feuilles de vos arbres et arbustes est un bon indicateur de la présence de punaises dentelées. Ces minuscules insectes peuvent ruiner l’apparence de votre jardin dès qu’ils commencent à se nourrir de vos plantes. Voici quelques conseils pour vous débarrasser des punaises dentelées.

Que sont les punaises dentelées ?

Les punaises dentelées sont de minuscules insectes qui ne mesurent pas plus de 3 mm de long. De petites cellules transparentes recouvrent leurs ailes et leur thorax, leur donnant leur aspect dentelé. Elles se nourrissent en suçant la sève du feuillage des arbres et des arbustes, les laissant tachetés, mouchetés et décolorés. Il peut être fastidieux de lutter contre les punaises dentelées, mais la bonne nouvelle, c’est qu’avec un traitement efficace, vous pouvez les éliminer de votre jardin.

Lutte naturelle contre les punaises dentelées

Il existe des dizaines d’espèces de punaises dentelées, et chacune se nourrit d’une seule espèce de plante. Par exemple, la punaise dentelée du noyer ne se nourrit pas d’azalée, et la punaise dentelée du saule ne se nourrit pas de sycomore. Par conséquent, planter une grande variété d’espèces dans le paysage empêche l’insecte de se propager. Une autre méthode de lutte naturelle contre les punaises dentelées consiste à tirer parti du fait qu’elles sont plus susceptibles de se nourrir de plantes dans des environnements chauds, secs et ensoleillés. Incorporez du compost dans le sol et paillez autour des plantes pour maintenir le sol uniformément humide. De plus, fournissez de l’ombre l’après-midi autant que possible.

Traitement des punaises dentelées à l’aide d’insecticides

Un certain nombre d’insectes utiles contribuent à lutter contre les punaises dentelées, notamment :

• les araignées sauteuses
• les punaises assassines
• les larves de chrysopes
• les punaises pirates
• les coccinelles
• les acariens prédateurs

Évitez d’utiliser des insecticides à large spectre qui détruisent les prédateurs des punaises dentelées. Une fois ceux-ci éliminés, la plante n’a plus de défense naturelle contre les punaises dentelées et vous risquez de développer un problème d’acariens. Utilisez plutôt un savon insecticide, de l’huile de neem ou une huile à spectre étroit. Pulvérisez ces insecticides sur la plante toutes les deux semaines. Les dégâts ne disparaîtront pas, mais vous n’aurez pas de nouveaux dégâts. Ne vous inquiétez pas de perdre des plantes à cause des dégâts causés par les punaises dentelées. Les dégâts sont généralement purement esthétiques et la plante repoussera au printemps suivant avec de nouvelles feuilles fraîches. L’astuce consiste à éliminer l’insecte pendant la saison de croissance afin qu’il ne puisse pas hiberner sur la plante et revenir l’année suivante.

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Les chenilles tisseuses de l’Est (Malacosoma americanum), ou vers tisseurs, sont davantage une nuisance visuelle ou légère qu’une menace réelle. Cependant, il est parfois nécessaire de s’en débarrasser. Nous pouvons examiner comment prévenir les vers à tente et comment les tuer, si nécessaire.

À propos des vers à tente

Bien qu’elles soient souvent confondues avec les chenilles tisserandes d’automne, les chenilles tisseuses sont très différentes. Les vers à tente sont actifs au début du printemps, tandis que les chenilles tisserandes deviennent actives à l’approche de l’automne. Les vers à tente construisent leurs nids en forme de tente dans les fourches des branches, tandis que les nids des chenilles tisserandes se trouvent à l’extrémité des branches. Les chenilles tisserandes d’automne enferment également le feuillage ou les feuilles dans ces nids. Ce n’est pas le cas des chenilles tisseuses. Les chenilles tisseuses préfèrent les cerisiers sauvages et autres arbres fruitiers ornementaux. Elles nichent cependant également dans les frênes, les saules et les érables. Mis à part leurs toiles qui enlaidissent les arbres, les chenilles tisseuses causent rarement des problèmes majeurs. Cependant, les grandes colonies peuvent défolier considérablement les arbres, car elles se nourrissent de leurs feuilles. Cela ne tue généralement pas les arbres, qui développent généralement de nouvelles feuilles, mais peut les rendre plus vulnérables aux maladies et à d’autres problèmes. Les chenilles tisseuses peuvent également se nourrir des plantes voisines.

Élimination des chenilles tisseuses et remède maison contre les chenilles tisseuses

Lorsque l’élimination des chenilles tisseuses est nécessaire, les nids ou les cocons peuvent généralement être retirés à la main. Les cocons sont facilement visibles une fois que les feuilles sont tombées des arbres à l’automne. Les nids plus grands peuvent être retirés en les enroulant autour d’un bâton ou en les coupant et en les détruisant. Le meilleur moment pour éliminer les chenilles tisseuses est tôt le matin ou en soirée, lorsqu’elles sont encore susceptibles d’être dans leur nid. L’introduction d’ennemis naturels, tels que divers types de guêpes parasites, peut également contribuer à réduire le nombre de chenilles tisseuses. Créer un environnement accueillant pour les oiseaux est également un excellent remède maison contre les chenilles tisseuses.

Comment tuer les chenilles tisseuses

Parfois, pour se débarrasser des chenilles tisseuses, il faut les tuer. Si les petites infestations peuvent être éliminées en jetant les nids dans de l’eau savonneuse, les insecticides de contact sont plus efficaces pour les populations plus importantes. Le Bacillus thuringiensis (Bt) est le plus efficace. Comme il s’agit d’un insecticide sélectif, il tue les chenilles tisseuses tout en restant sans danger pour les autres animaux sauvages. Appliquez le spray directement sur le feuillage et les nids de chenilles tisseuses. Il est facile de se débarrasser des chenilles tisseuses si vous suivez ces étapes de base. Vos arbres retrouveront leur beauté d’antan en un rien de temps.

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Les acariens blister (un type d’acariens ériophyides) sont de minuscules parasites microscopiques qui peuvent causer de gros problèmes lorsqu’ils se multiplient de manière incontrôlée. Pour les fruiticulteurs amateurs, les dégâts causés par les acariens blister sont généralement superficiels, mais ils peuvent être importants pour les fruiticulteurs professionnels. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus et découvrir comment lutter contre les acariens blister dans votre jardin.

Que sont les acariens blister ?

Les types d’acariens blister les plus courants sont l’acarien blister du poirier et l’acarien blister du pommier. Les acariens peuvent également s’attaquer à diverses plantes telles que le cotonéaster, l’aubépine, le cognassier, l’amélanchier et d’autres.

La famille des acariens ériophyides comprend également des cousins proches tels que les acariens des bourgeons d’agrumes, les acariens de la rouille des agrumes, les acariens de la rouille du poirier, les acariens rouges, les acariens roux du tomate et les acariens argentés du pêcher.

Symptômes des dommages causés par les acariens blister

Les acariens blister envahissent les arbres à la fin de l’été ou au début de l’automne, hibernent jusqu’au printemps, puis deviennent actifs et se nourrissent des tissus tendres des feuilles, en particulier lorsque le temps est frais.

Lorsque les acariens blister s’enfouissent dans les feuilles, ils provoquent des déformations et des cloques rouges ou vertes ressemblant à des boutons, qui finissent par devenir noires ou brunes à mesure que les tissus meurent. Les feuilles touchées peuvent tomber de la plante, ce qui provoque à son tour des brûlures solaires sur les fruits. Les infestations graves peuvent causer des cicatrices ou des déformations sur les fruits, en particulier sur les poires.

La bonne nouvelle, c’est que les acariens blister se déplacent lentement et n’affectent souvent qu’un seul arbre fruitier, voire une seule branche. La mauvaise nouvelle, c’est qu’une fois que vous remarquez les signes de dégâts causés par les acariens blister, il est généralement trop tard pour y remédier.

Comment lutter contre les acariens blister

N’oubliez pas que les arbres en bonne santé sont capables de tolérer de faibles populations d’acariens blister. Arrosez et fertilisez correctement pour maintenir les arbres en bonne santé.

Les moyens de lutte naturels tels que les coccinelles, les punaises pirates, les chrysopes et les acariens prédateurs sont essentiels pour lutter contre les acariens blister, et une population saine d’insectes utiles permet généralement de lutter efficacement contre ces parasites dans les arbres fruitiers des jardins privés.

Évitez autant que possible les pesticides toxiques, car tuer les insectes utiles ne fait qu’aggraver le problème en permettant aux acariens blister de prendre le dessus. Des sprays insecticides à base de savon peuvent être utilisés pour traiter localement les zones fortement touchées.

Vous pouvez également traiter les infestations graves à l’automne à l’aide d’huile horticole. L’huile dormante est efficace si vous remarquez l’apparition d’ampoules au printemps. Les acariens ne peuvent pas être traités pendant les mois d’été.

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Si vous consultez régulièrement les réseaux sociaux ou regardez les informations du soir, vous avez sans doute remarqué les informations récentes concernant les frelons meurtriers qui ont récemment retenu notre attention. Que sont exactement les frelons meurtriers et devons-nous les craindre ? Les frelons meurtriers peuvent-ils vous tuer ? Qu’en est-il des frelons meurtriers et des abeilles ? Poursuivez votre lecture et nous dissiperons certaines rumeurs effrayantes.

Faits sur les frelons meurtriers

Que sont les frelons meurtriers ? Tout d’abord, les frelons meurtriers n’existent pas. Ces insectes nuisibles envahissants sont en réalité des frelons géants asiatiques (Vespa mandarinia). Il s’agit de la plus grande espèce de frelons au monde, facilement reconnaissable non seulement à sa taille (jusqu’à 4,5 cm), mais aussi à sa tête orange vif ou jaune.

Les frelons géants asiatiques sont certainement des insectes que vous ne souhaitez pas voir dans votre jardin, mais jusqu’à présent, seuls quelques spécimens ont été trouvés (et éliminés) à Vancouver, en Colombie-Britannique, et peut-être dans le nord-ouest de l’État de Washington. Il n’y a pas eu d’autres observations depuis 2019 et, jusqu’à présent, ces énormes frelons ne se sont pas implantés aux États-Unis.

Qu’en est-il des frelons meurtriers et des abeilles ?

Comme tous les frelons, les frelons géants asiatiques sont des prédateurs qui tuent les insectes. Cependant, les frelons géants asiatiques ont tendance à s’attaquer aux abeilles et peuvent anéantir une colonie d’abeilles très rapidement, d’où leur surnom de « meurtriers ». Les abeilles telles que les abeilles mellifères occidentales, originaires d’Europe, ont développé des adaptations qui leur permettent de résister aux attaques de la plupart des prédateurs, mais elles ne disposent d’aucun moyen de défense contre les frelons meurtriers envahissants.

Si vous pensez avoir vu des frelons géants asiatiques, prévenez immédiatement votre coopérative locale ou votre service agricole. Les apiculteurs et les scientifiques surveillent la situation de près. Si les envahisseurs sont repérés, leurs nids seront détruits le plus rapidement possible et les nouvelles reines seront prises pour cible. Les apiculteurs mettent au point des moyens de piéger ou de détourner les insectes s’ils se propagent en Amérique du Nord.

Malgré ces préoccupations, le public ne doit pas craindre une invasion de frelons géants asiatiques. De nombreux entomologistes s’inquiètent davantage de certains types d’acariens, qui constituent une menace sérieuse pour les abeilles mellifères.

Il faut également veiller à ne pas confondre les frelons géants asiatiques avec les tueurs de cigales, qui sont considérés comme des nuisibles mineurs, principalement parce qu’ils creusent des terriers dans les pelouses. Cependant, ces grosses guêpes sont souvent bénéfiques pour les arbres endommagés par les cigales et elles piquent rarement. Les personnes qui ont été piquées par des tueurs de cigales comparent la douleur à une piqûre d’épingle.

Les frelons meurtriers peuvent-ils vous tuer ?

Si vous êtes piqué par un frelon géant asiatique, vous le sentirez certainement en raison de la grande quantité de venin. Cependant, selon l’Université de l’Illinois Extension, ils ne sont pas plus dangereux que les autres guêpes, malgré leur taille. Elles ne sont pas agressives envers les humains, sauf si elles se sentent menacées ou si leur nid est perturbé.

Cependant, il est essentiel que les personnes allergiques aux piqûres d’insectes prennent les mêmes précautions que pour les autres guêpes ou les piqûres d’abeilles. Les apiculteurs ne doivent pas supposer que leur combinaison les protège, car les longs dards peuvent facilement la transpercer.

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Les problèmes liés aux feuilles sont nombreux dans les jardins privés, mais rien n’est plus déroutant que les causes de la squelettisation. Les feuilles squelettisées ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes, avec des zones endommagées qui ressemblent à des vitres cassées. La squelettisation des feuilles peut être due à des insectes, à des maladies et, parfois, à des dommages chimiques. Les plus courants sont les insectes nuisibles qui se nourrissent le long des nervures du feuillage. Apprenez à reconnaître les signes de la présence de ces insectes afin de pouvoir les contrôler et prévenir les dommages causés par la squelettisation des feuilles.

Évaluation des dommages causés par la squelettisation des feuilles

Les plantes utilisent leurs feuilles pour capter l’énergie solaire, qu’elles transforment ensuite en glucides pour s’alimenter. Ce processus, appelé photosynthèse, repose sur les surfaces foliaires ouvertes remplies de chlorophylle. Lorsque de nombreuses feuilles sont squelettées, la vigueur globale de la plante est considérablement réduite. Cela nuit également à l’apparence des plantes à feuillage décoratif, dont la présence dans le jardin est due à leurs feuilles spectaculaires. L’une des principales causes de la squelettisation des feuilles est l’alimentation des larves. Les espèces adultes sont faciles à reconnaître, ce qui permet de les contrôler et de minimiser la ponte. Une fois écloses, les larves peuvent être plus difficiles à contrôler et à empêcher d’endommager les feuilles. L’une des premières plantes dont vous remarquerez peut-être la squelettisation des feuilles est la rose. Elles sont très appétissantes pour les adultes et les larves des espèces suivantes :

• Sawflies
• Japanese beetle
• Rose chafers
• Charançon rose

Ces ravageurs s’attaquent également au feuillage d’autres plantes ornementales, et il existe également des ravageurs spécialisés tels que le charançon du viorne. Les dégâts sont caractéristiques et ne ressemblent en rien à ceux causés par d’autres insectes, tels que les abeilles coupeuses de feuilles. Les trous dentelés sont situés à côté des nervures épaisses de la feuille, lui donnant un aspect de flocon de neige, chaque feuille étant unique. Les dégâts importants peuvent nécessiter l’utilisation de pesticides, mais dans la plupart des cas, la solution est beaucoup plus simple.

Prévenir la squelettisation des feuilles sur les plantes

La squelettisation des feuilles se produit également sur toute une série d’autres plantes, comme les hibiscus et les pruniers ornementaux, et est souvent le signe de la présence d’adultes et de larves. Pour réduire au minimum les populations d’adultes, le ramassage à la main est une méthode sûre et non toxique. Munissez-vous d’une lampe de poche et sortez après la tombée de la nuit pour trouver certains des coupables. D’autres se nourriront effrontément en plein jour. Le traitement est simple. Écrasez les petits parasites. Les traitements chimiques ne sont généralement pas efficaces sur les adultes, mais sont plus utiles sur les larves au corps mou. Si vous parvenez à réduire la population d’adultes, les larves seront moins nombreuses et il sera possible de les contrôler à la main dans les petits jardins. Les grands espaces paysagers comportant de nombreuses plantes ornementales appétissantes devront recourir à des moyens chimiques.

Traitement chimique des feuilles squelettées sur les plantes

Les traitements chimiques naturels sont l’option la plus saine pour le jardin. L’huile de neem ou l’huile horticole, le savon insecticide et les jets d’eau pour éliminer les insectes et leurs larves sont souvent efficaces. Les larves sont plus sensibles lorsqu’elles sont traitées jeunes au printemps et au début de l’été. Le Bacillus thuringiensis peut s’avérer efficace pour lutter contre de nombreuses larves. Il s’agit d’une bactérie naturelle qui n’est pas nocive pour la plupart des insectes utiles. Le moyen le plus efficace d’empêcher la squelettisation des feuilles est de sortir dans le jardin tous les jours et de rechercher les dégâts. Commencez le traitement de votre choix dès que possible afin de préserver le feuillage et la santé de vos plantes.

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La récupération de l’eau de pluie dans des barils est une pratique respectueuse de l’environnement qui permet de conserver l’eau, de réduire le ruissellement qui a un impact négatif sur les cours d’eau et qui est bénéfique pour les plantes et le sol. L’inconvénient est que l’eau stagnante dans les barils de pluie est un terrain idéal pour la reproduction des moustiques. Il existe plusieurs moyens de prévenir la présence de moustiques dans les barils de pluie. Voici quelques suggestions utiles.

Les barils de pluie et les moustiques nuisibles

Si l’utilisation d’un baril de pluie dans le jardin est excellente pour la conservation de l’eau, entre autres avantages, les moustiques constituent une menace constante, car ils sont porteurs de maladies mortelles. Il est tout aussi important d’apprendre à lutter contre les moustiques dans un baril de pluie que partout ailleurs, d’autant plus que ces nuisibles profitent de l’eau stagnante pour mener à bien leur cycle de vie. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour minimiser leur présence : Savon à vaisselle– Le savon à vaisselle liquide crée un film lisse à la surface de l’eau. Lorsque les moustiques tentent de se poser, ils se noient avant d’avoir le temps de pondre leurs œufs. Utilisez du savon naturel et évitez les produits parfumés ou dégraissants, surtout si vous arrosez vos plantes avec de l’eau de pluie. Une ou deux cuillères à soupe de savon liquide par semaine suffisent pour la plupart des citernes pluviales. Mosquito dunks– Également appelés « beignets anti-moustiques », les « mosquito dunks » sont des gâteaux ronds à base de Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), une bactérie naturelle qui permet de lutter contre les moustiques dans les citernes pluviales en se dissolvant lentement. Cependant, elle est sans danger pour les insectes utiles. Assurez-vous que l’étiquette du produit indique que les « dunks » sont formulés pour les étangs, car les autres types, qui tuent les chenilles, ne sont pas efficaces dans l’eau. Remplacez les « dunks » si nécessaire. Vérifiez-les après une forte pluie. Huile végétale– L’huile flotte à la surface de l’eau. Si les moustiques tentent d’atterrir, ils suffoquent dans l’huile. Utilisez environ un quart de tasse d’huile par semaine. Vous pouvez utiliser n’importe quel type d’huile, y compris l’huile d’olive. L’huile horticole ou l’huile dormante sont également efficaces pour prévenir la présence de moustiques dans les citernes pluviales. Filet– Un filet à mailles fines solidement fixé à la citerne empêche les moustiques d’y pénétrer. Fixez le filet à la citerne à l’aide d’un cordon élastique. Poissons rouges– Un ou deux poissons rouges permettent de contrôler les moustiques et leurs excréments fournissent un peu d’engrais supplémentaire riche en azote pour les plantes. Cependant, ce n’est pas une bonne solution si votre baril de pluie est exposé directement au soleil ou si l’eau est trop chaude. Veillez à placer un filet sur le robinet et toute autre ouverture. Retirez les poissons rouges et ramenez-les à l’intérieur avant le premier gel intense.

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Les escargots dans le jardin peuvent être nuisibles, mais toutes les espèces ne sont pas des parasites. De nombreux escargots et limaces se nourrissent de matière en décomposition ou chassent les insectes. Ceux qui mangent des plantes fraîches peuvent poser problème. Savoir comment se débarrasser des escargots qui se nourrissent de cette manière peut protéger vos plantes.

Certaines espèces de limaces nuisibles sont mauvaises pour votre jardin car elles se nourrissent de végétaux frais. Cela peut causer beaucoup de dégâts. Cependant, toutes les limaces ne sont pas mauvaises. Si vous craignez de nuire à des limaces utiles, ou du moins inoffensives, essayez d’identifier les espèces qui causent des dégâts avant de prendre d’autres mesures.

Les limaces sont l’un des ravageurs les plus courants dans les jardins, mais heureusement, elles sont assez faciles à combattre. Voyons comment lutter au mieux contre les escargots dans le jardin.

Quelles sont les causes d’une infestation d’escargots ?

Si vous avez beaucoup d’escargots, c’est probablement parce que votre jardin leur offre des conditions favorables. Ils se développent dans les matières végétales humides et les débris, sous les rochers, dans les zones envahies par les mauvaises herbes, dans le paillis et le bois en décomposition, comme les troncs d’arbres tombés. Ils ne se développent pas dans les zones sèches et ensoleillées où il y a peu de matières végétales.

Types d’escargots de jardin

Les types d’escargots présents dans votre cour et votre jardin dépendent de l’endroit où vous vivez. Dans certaines régions, vous pouvez avoir des espèces envahissantes. Par exemple, l’escargot brun, commun sur la côte ouest, la côte est et dans les jardins du sud, a été importé aux États-Unis depuis la France à des fins alimentaires. L’escargot blanc est une autre espèce nuisible.

Les limaces ne sont pas des escargots, mais elles leur ressemblent et peuvent également causer des dégâts. Si vous voulez savoir avec certitude quels types d’escargots se trouvent dans votre jardin ou causent des dégâts à vos plantes, prenez une photo et envoyez-la à votre bureau local de vulgarisation agricole pour identification. Vous devrez toutefois sortir dans l’obscurité pour les trouver, car les escargots sortent rarement de leur cachette pendant la journée, et certainement pas par temps ensoleillé.

Comment identifier les dégâts causés par les escargots

Les dégâts causés par les escargots sur les plantes se présentent sous la forme de trous oblongs. Vous les verrez principalement sur les feuilles, mais aussi sur certaines fleurs. Si une plante a des feuilles épaisses, recherchez les dégâts sur un seul côté. Recherchez également les traces de bave caractéristiques autour des plantes endommagées. Elles sont plus visibles tôt le matin.

Comment se débarrasser des escargots dans le jardin

La première ligne de défense contre les escargots doit être la prévention. Prenez des mesures pour rendre les zones autour de vos plantes peu attrayantes pour les escargots et les limaces. Cela signifie éliminer les cachettes ombragées et humides près des plantes. Débarrassez les zones autour des plantes des matières végétales en décomposition, de l’excès de paillis et de tout bois ou pierre sous lesquels elles pourraient se cacher.

Il n’est pas toujours pratique d’enlever ou de réduire le paillis. Retournez-le au printemps pour exposer les limaces et leurs œufs aux prédateurs. Cela devrait réduire leur population.

Ramasser les escargots à la main et les jeter dans un seau d’eau savonneuse est un moyen simple et efficace de contrôler leur population et devrait être fait chaque semaine. Une autre stratégie consiste à fabriquer un piège à escargots pour les attraper lorsqu’ils rampent autour de vos plantes. Disposez des morceaux de carton humides. Ils s’y cacheront pendant la journée, et vous pourrez alors les retirer.

Saupoudrer de la terre de diatomées autour du jardin peut également contrôler les populations d’escargots. Vous trouverez de la terre de diatomées de qualité alimentaire sur Amazon. Un piège à appât à la bière permettra d’attraper les escargots et les limaces pendant la nuit. Et ce piège astucieux à base de pamplemousse permet d’attraper les limaces et les escargots à l’aide d’une vieille écorce de pamplemousse qui, autrement, serait jetée.

Foire aux questions

Les escargots et les limaces sont-ils identiques ?

Non, ce ne sont pas les mêmes animaux, même s’ils se ressemblent. Ce sont tous deux des mollusques et il existe plusieurs espèces de chaque type. La principale différence est que les escargots ont une coquille sur le dos qui leur sert de protection. Les limaces n’ont pas cette protection et ont tendance à s’enfouir profondément dans le sol.

Le sel tue-t-il les escargots ?

Le sel déshydrate et tue les escargots et les limaces, mais ce n’est généralement pas une bonne option pour lutter contre les nuisibles. Une barrière de sel autour d’une plante finira par s’infiltrer dans le sol avec l’arrosage et la pluie et nuira à la plante. Le sel peut également nuire à d’autres animaux qui ne sont pas des nuisibles.

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La lutte contre les cloportes dans le jardin est un processus délicat, car ces insectes, également appelés « pill bugs » ou « roly polies », aiment l’humidité et les jardins ne peuvent exister sans eau. De bonnes pratiques culturales peuvent aider à réduire la présence de cloportes dans le jardin, ainsi que d’autres insectes plus destructeurs qui endommagent les cultures.

Comment se débarrasser des cloportes

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Si elles ne sont pas traitées, les courtilières peuvent causer des dégâts importants à la pelouse. Pour éviter que les dégâts ne se produisent ou ne deviennent incontrôlables, l’élimination des courtilières, ou leur extermination, est souvent le seul recours.

Identification des courtilières

Ces insectes sont reconnaissables à leur corps gris-brun velouté et à leurs larges pattes avant en forme de bêche, parfaitement adaptées au creusement. Les courtilières adultes mesurent environ 2,5 à 3 cm de long, ailes comprises. Les nymphes, ou courtilières immatures, sont d’apparence similaire, mais sont plus petites et n’ont pas d’ailes.

Dégâts causés par les courtilières

Les dégâts causés par les courtilières se produisent généralement dans les climats chauds, en particulier dans les régions côtières du sud-est des États-Unis. On reconnaît leurs dégâts à la présence de terriers irréguliers et d’herbe mourante. Ces insectes sont souvent attirés par les pelouses qui ont une abondance de chaume, une couche épaisse et spongieuse de stolons et de débris d’herbe non décomposés à la surface du sol. Une tonte inappropriée et un arrosage ou un engrais excessif peuvent conduire à cette situation. Les courtilières trouvent là un habitat idéal et finissent par hiberner dans des terriers profonds, qu’elles creusent à l’aide de leurs pattes. Lorsque le sol se réchauffe au printemps, elles remontent à la surface pour se nourrir d’herbe, généralement la nuit. Elles se nourrissent dans les 2,5 cm supérieurs du sol. Les femelles commencent à pondre leurs œufs juste sous la surface du sol au printemps et au début de l’été, et l’éclosion a lieu peu après. Les nymphes se développent ensuite pendant l’été et les dégâts sont visibles entre la mi-juillet et la fin juillet.

Lutte biologique contre les courtilières

L’efficacité de la lutte contre les courtilières dépend de la saison et du stade de développement du ravageur. Les courtilières qui ont hiberné deviennent actives au début du printemps. Bien que le traitement pendant cette période réduise les dommages causés par les galeries, il peut ne pas être aussi efficace qu’un traitement ultérieur. Le traitement estival est plus efficace sur les nymphes vulnérables. Cependant, les nématodes parasites, qui s’attaquent aux adultes, peuvent être appliqués au printemps avant que les femelles ne pondent leurs œufs. Lorsque les dégâts sont clairement visibles, la lutte est plus difficile. Pour détecter la présence de courtilières en début de saison ou de jeunes nymphes, vous pouvez les débusquer avec de l’eau savonneuse (environ deux cuillères à soupe de liquide vaisselle pour quatre litres d’eau). Versez l’eau savonneuse sur une surface de 0,1 à 0,2 m². Effectuez cette opération tôt le matin ou tard le soir. Si des courtilières sont présentes, elles remonteront à la surface en quelques minutes. Si au moins deux à quatre courtilières remontent à la surface, ciblez cette zone pour un traitement en été. Arrosez bien après avoir appliqué l’eau savonneuse. Les moyens de lutte biologique comprennent les insectes prédateurs, comme les guêpes crabronidées et les mouches tachinidées, ainsi que les nématodes, qui sont plus efficaces au début du printemps (mars-avril) ou à l’automne (septembre-octobre) pour éliminer les courtilières adultes.

Éliminer les courtilières à l’aide d’insecticides chimiques

Les insecticides chimiques, tels que l’imidaclopride (Bayer Advanced, Merit), sont généralement appliqués en juin ou juillet pour tuer les petites nymphes. Ils peuvent être contrôlés à l’aide de pulvérisations, de granulés ou d’appâts. Appliquez-les lorsque les températures nocturnes sont d’au moins 16 °C (60 °F) et arrosez la zone au préalable. Un sol humide facilite la pénétration de l’insecticide et encourage les courtilières à remonter à la surface pour se nourrir de l’appât.

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