Les arbres fruitiers sont très agréables à avoir dans son jardin. Il n’y a rien de mieux que de cueillir et de manger les fruits de son propre arbre. Il peut être difficile de n’en choisir qu’un seul. Tout le monde n’a pas la place pour plusieurs arbres, ni le temps de s’en occuper. Grâce à la greffe, vous pouvez avoir autant de fruits que vous le souhaitez, tous sur le même arbre. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la culture d’un agrume greffé mixte.

Qu’est-ce qu’un agrume greffé mixte ?

Les agrumes qui produisent plusieurs fruits, souvent appelés agrumes « salade de fruits », sont un excellent choix pour les jardiniers qui ont de grandes ambitions mais peu d’espace.

La plupart des arbres fruitiers commerciaux sont en fait le résultat d’un greffage ou d’un bourgeonnement : le porte-greffe provient d’une variété d’arbre, tandis que les branches et les fruits proviennent d’une autre. Cela permet aux jardiniers confrontés à diverses conditions (froid, tendance aux maladies, sécheresse, etc.) de cultiver des racines adaptées à leur climat et des fruits provenant d’un arbre qui ne l’est peut-être pas.

Si la plupart des arbres sont vendus avec un seul type d’arbre greffé sur le porte-greffe, rien ne vous empêche d’aller plus loin. Certaines pépinières vendent des agrumes à greffons multiples. Si vous vous sentez à l’aise avec la greffe et le bourgeonnement, vous pouvez également essayer de créer votre propre arbre à fruits.

Cultiver un arbre fruitier à greffons multiples

En règle générale, seuls les fruits appartenant à la même famille botanique peuvent être greffés sur le même porte-greffe. Cela signifie que si tous les agrumes peuvent être greffés ensemble, le type de porte-greffe qui supporte les agrumes ne supportera pas les fruits à noyau. Ainsi, vous pouvez avoir des citrons, des citrons verts ou des pamplemousses sur le même arbre, mais vous ne pourrez pas avoir de pêches.

Lorsque vous cultivez un arbre fruitier greffé mixte, il est important de surveiller la taille et la santé des branches et, éventuellement, de les tailler plus que d’habitude. Si une branche de fruit devient trop grande, elle peut absorber trop de nutriments au détriment des autres branches, qui risquent alors de dépérir. Essayez de tailler vos différentes variétés à peu près à la même taille afin de répartir les ressources de manière égale.

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En théorie, rien n’est plus simple que de faire pousser des plantes à partir de graines : il suffit de les planter, de les arroser et d’attendre une semaine ou deux pour que les semis apparaissent. C’est pourquoi il est extrêmement décevant lorsque les graines ne germent pas ou que les nouveaux semis meurent.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les graines et les semis échouent, mais nous vous dévoilons ici les causes les plus courantes qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs de culture.

1. La graine est trop vieille

Vos projets de culture ont peu de chances d’aboutir si les graines sont trop vieilles pour germer.

« Il n’y a aucun mal à utiliser de vieilles graines, mais comme leur viabilité diminue inévitablement avec le temps, vous n’obtiendrez pas un taux de germination aussi bon », explique Matt James, concepteur de jardins et horticulteur.

« Cependant, certaines graines se conservent plus longtemps que d’autres si elles ont été stockées dans un endroit frais, sec et sombre. »

Vérifiez la date de péremption indiquée sur l’emballage des graines. Si vous n’êtes pas sûr que vos graines soient trop vieilles, vous pouvez effectuer un test simple pour vérifier leur viabilité.

Le test le plus fiable consiste à semer les graines sur une serviette en papier humide, à les placer dans un sac en plastique et à attendre une semaine ou deux pour voir si elles germent.

Si moins de la moitié germent, il vaut mieux acheter un nouveau paquet de graines afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

2. Le sol est trop humide

Un sol trop humide est sans doute la raison la plus courante pour laquelle les graines et les semis échouent.

« Un arrosage excessif peut entraîner la fonte des semis, un phénomène qui provoque le flétrissement et la pourriture de la tige des jeunes pousses. Il faut donc éviter d’en faire trop », explique Milli Proust, auteur de From Seed To Bloom.

« Si je sème directement, j’arrose la parcelle avant et après le semis, et s’il ne pleut pas, je continue à l’arroser jusqu’à ce que les graines germent.

« Une fois la germination terminée, s’il fait vraiment sec, arrosez-les tôt le matin, avant que le soleil ne soit trop fort. »

Il faut trouver le juste équilibre en matière d’arrosage, car il est important que les graines ne se dessèchent pas complètement. Cependant, vous devez également éviter de les emporter en arrosant trop vigoureusement.

Vérifiez quotidiennement le niveau d’humidité et, si le sol commence à être sec, arrosez légèrement à l’aide d’un arrosoir muni d’un embout rose.

Si vous plantez des graines dans des pots, il est essentiel de prévoir un drainage suffisant. Utilisez soit des pots avec des trous de drainage dans le fond, soit des pots en fibre de papier qui absorberont l’excès d’humidité.

3. Il fait trop froid

Chaque graine a ses conditions de croissance idéales. Certaines sont bien adaptées à la germination par temps froid, mais la plupart bénéficient de conditions plus chaudes, entre 20 et 30 °C (68 et 86 °F).

Les plantes n’auront pas nécessairement besoin de pousser à cette température une fois que les semis auront émergé, mais il est préférable, au moins au début, de garder les graines au chaud.

« Utilisez un propagateur chauffant pour rebord de fenêtre ou des tapis chauffants imperméables, ainsi que des couvercles de propagateur à placer sur les bacs à semis afin de conserver l’humidité », conseille Anna Green, maraîchère et auteure de Grow Easy.

« Assurez-vous que les couvercles sont ventilés et retirez-les une fois que les semis ont poussé. Repiquez et retirez les semis dès que possible. »

Toutes les graines n’ont pas besoin de lumière pour germer, Anna conseille donc de choisir l’endroit le plus chaud de votre maison, ou près d’un radiateur.

« Placez les bacs ou les pots dans un sac en plastique pour conserver l’humidité, et dès que les semis ont germé, retirez le sac et placez-les à la lumière », explique-t-elle.

Cependant, une fois que vos semis ont commencé à pousser, ils auront besoin de lumière et d’une bonne circulation d’air pour se développer. Un manque de lumière peut entraîner la formation de semis trop longs, alors investissez dans une lampe de culture si vous ne disposez pas d’un rebord de fenêtre lumineux où les placer.

Une bonne circulation d’air permettra d’éviter que vos semis ne soient victimes de la prolifération de champignons.

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Si vous avez toujours considéré les branches sèches comme quelque chose d’ennuyeux et sans intérêt, il est temps de revoir votre jugement. Les brindilles dormantes prélevées sur les arbustes à la fin de l’hiver recèlent un potentiel insoupçonné. Cela peut sembler incroyable, mais alors que le jardin semble encore endormi, ces boutures de bois dur sont prêtes à passer à l’action et peuvent développer des racines avant même que les feuilles n’apparaissent. Loin d’être du bois mort, elles recèlent la promesse de plantes vivantes que vous pouvez cultiver pour créer une toute nouvelle haie.

C’est comme un secret de jardin tranquille : enfoncer dans le sol des branches nues qui semblent sans vie, mais qui, au printemps, se réveillent et commencent à pousser. C’est une méthode peu contraignante et étonnamment efficace pour tous ceux qui souhaitent faire pousser une haie sans acheter de plantes. Cette astuce consiste à « planter un bâton dans la boue » et repose sur la volonté naturelle de la plante de survivre. En enfonçant une brindille nue dans un sol froid dès maintenant, vous lui donnez plusieurs mois pour développer un système racinaire.C’est une approche simple mais efficace, qui repose sur une collaboration avec les saisons. Le seul obstacle est de croire que cela fonctionnera. Nous sommes conditionnés à penser que les nouvelles plantes doivent être vendues dans des pots en plastique avec des étiquettes colorées et parfois des prix élevés. Mais cultiver une haie vivante à partir de boutures est l’une des plus anciennes astuces horticoles qui soient. C’est le jardinage à moindre effort dans toute sa splendeur, et le résultat est un véritable cadeau de la terre. Poursuivez donc votre lecture pour découvrir comment transformer quelques brindilles hivernales en une haie vivante gratuite.

La magie du bâton dans la boue

Ce n’est sûrement qu’un bâton, vous vous dites ? Que peut-il bien faire (ou plutôt, dans la terre) ? Beaucoup de choses, en fait. La dormance hivernale transfère l’énergie d’un arbuste vers les tiges et les racines plutôt que vers de nouvelles feuilles. Une bouture de bois dur contient cette réserve d’énergie, suffisante pour faire pousser des racines dès que le sol se réchauffe un peu.

Les températures fraîches maintiennent la demande à un niveau bas (sans feuillage à nourrir), ce qui permet à la brindille de se concentrer sur son ancrage. C’est comme si la plante mettait tout le reste en pause pour s’établir d’abord. Considérez cela comme un état d’animation suspendue : c’est le moment idéal pour en transplanter un morceau dans la terre. Cette bouture de bois dur contient suffisamment d’amidon stocké pour se maintenir et former des racines adventives dès qu’elle entre en contact avec un sol humide.

Comme l’air est froid, le haut de la tige reste en dormance, tandis que le sol légèrement plus chaud encourage la base de la tige à former un cal. Il s’agit de l’équivalent végétal d’une croûte, qui servira de point d’ancrage pour les nouvelles racines. Sans le poids des feuilles, la bouture peut consacrer toute son énergie interne à s’ancrer. C’est un processus lent et patient qui s’aligne parfaitement avec le rythme naturel de la saison. La nature gère le timing mieux que n’importe quelle serre ne pourrait le faire.

Anatomie d’une brindille parfaite

Choisir le bon matériel fait toute la différence entre une haie luxuriante et une rangée de brindilles mortes. Il faut choisir le bois de l’année dernière, qui était vert et souple l’été dernier, mais qui s’est maintenant durci pour former une tige solide. Recherchez des branches de l’épaisseur d’un crayon, sans extrémités vertes molles. Visez une longueur de 20 à 30 cm. Un bois propre et sain est plus important qu’une symétrie parfaite. L’écorce doit être lisse, sans fissures ni écaillage.

Faites une coupe droite et horizontale à la base, juste en dessous d’un bourgeon ou d’un nœud (la petite bosse où se trouvait une feuille). Au sommet de la bouture, effectuez une coupe en biais. Utilisez un sécateur propre et bien aiguisé, comme le sécateur Fiskars très apprécié disponible sur Amazon, afin d’éviter d’écraser les tissus internes.

N’utilisez que des parties saines de la plante pour faire pousser des boutures. En sélectionnant les plus robustes, vous vous assurez que votre nouvelle haie hérite des meilleurs gènes possibles pour sa résilience. Une tige légèrement courbée ne pose aucun problème et n’affectera pas la santé de la plante, mais les tiges droites sont plus faciles à enfoncer dans le sol.

Choisir les meilleures plantes pour le travail

Tous les arbustes ne se prêtent pas à la méthode du « stick-in-the-mud », mais ceux qui s’y prêtent sont généralement champions en matière de résilience. Le choix de l’espèce appropriée dépend de votre type de sol et de l’usage que vous souhaitez faire de votre haie, qu’il s’agisse de bloquer la vue, d’arrêter le vent ou d’offrir un refuge aux oiseaux locaux. Mais certains arbustes s’enracinent si facilement qu’ils rendent cette méthode presque injuste. Voici les meilleurs arbustes à essayer pour votre nouvelle haie.

Le saule contient une forte concentration d’hormones d’enracinement naturelles si puissantes que l’eau de saule est souvent utilisée pour aider d’autres plantes à pousser. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez cultiver des haies à partir de boutures, commencez par là. Le saule pousse dans presque tous les types de sol, mais il apprécie particulièrement les endroits humides où d’autres plantes auraient du mal à pousser.

Lorsque vous choisissez une variété, Salix viminalis est un choix classique pour une haie haute et brise-vue, tandis que le saule panaché (Salix integra « Hakuro-Nishiki ») développe un joli feuillage rose et blanc. Comme le saule pousse très rapidement, préparez-vous à tailler ces haies chaque année une fois qu’elles sont établies. Leurs racines sont envahissantes, évitez donc de les planter trop près des canalisations ou des fondations de votre maison, et laissez-leur beaucoup d’espace pour se développer.

Le troène est un grand classique du monde des haies, apprécié pour sa capacité à être taillé en formes strictes et formelles. Il est fiable et tolère les sols pauvres, ce qui en fait un favori pour les limites des jardins de devant. Techniquement, c’est un arbre à feuilles caduques, mais dans de nombreuses zones tempérées, il se comporte comme un arbre semi-persistant, conservant ses feuilles jusqu’à l’hiver.

Pour réussir votre projet de haie, le troène commun (Ligustrum vulgare) se distingue par sa robustesse. Pour obtenir une haie dense, plantez vos boutures en double rangée décalée. Si vous craignez que les très jeunes troènes ne soient accidentellement arrachés par des membres de votre famille bien intentionnés, utilisez du ruban adhésif de signalisation de couleur vive pour « marquer » chaque extrémité de la haie de troènes en croissance. Vous pouvez acheter du ruban de signalisation rose Hubaow sur Amazon. Une fois enraciné, le troène résiste à la sécheresse, mais il apprécie un peu de paillis pendant sa première année.

3. Forsythia

Le forsythia est très apprécié pour ses fleurs jaune vif qui apparaissent sur le bois nu avant l’émergence des feuilles. Il s’enracine avec une facilité surprenante à partir de boutures de bois dur, et comme il a un port arqué, le forsythia créera une haie gracieuse qui sera du plus bel effet dans les jardins de style cottage.

Recherchez la variété « Lynwood Gold » pour une floraison abondante, ou « Show Off » pour une haie compacte et moderne. Lors de la plantation, choisissez un emplacement bien ensoleillé. Bien qu’il pousse à l’ombre, c’est au soleil qu’il offre le spectacle le plus éblouissant. Ces plantes à fleurs faciles d’entretien s’entremêlent naturellement en quelques saisons, même si l’espacement semble étrange au début. Les fleurs à elles seules valent la peine d’attendre.

4. Cornouiller

Les cornouillers apportent une couleur spectaculaire aux tiges en hiver. Lorsque le reste du jardin est gris et brun, les haies de cornouillers brillent de nuances rouge vif, orange vif ou jaune électrique. Ils sont fantastiques pour ajouter de la structure à un paysage hivernal, et ils sont incroyablement faciles à multiplier à partir de brindilles dormantes pendant les mois les plus froids.

Le cornouiller à rameaux rouges (Cornus alba « Sibirica ») est très apprécié pour sa couleur intense. Ces plantes aiment l’humidité, à condition que le sol soit bien drainé. Pour conserver des couleurs vives, taillez les branches les plus anciennes tous les deux ou trois ans, car les couleurs les plus vives apparaissent toujours sur les nouvelles pousses. Et lorsque vous prenez des boutures, n’oubliez pas de porter des gants de protection, comme les gants HandLady Gauntlet Gloves disponibles sur Amazon, pour protéger vos avant-bras.

5. Sureau

Le sureau (Sambucus) forme une jolie haie comestible et favorable à la faune sauvage. Une fois installé, il pousse avec vigueur et produit de grandes ombelles de fleurs blanches ou roses qui attirent les pollinisateurs tout l’été, suivies de baies violet foncé que les oiseaux adorent. Il est également très résistant et s’épanouit dans une grande variété de sols. Il a juste besoin d’espace pour pousser.

Le « Black Lace » (S. nigra) est une variété de sureau très appréciée pour son feuillage sombre et profondément découpé. Lorsque vous plantez des rameaux de sureau, gardez à l’esprit qu’ils poussent rapidement et largement. Espacez vos tiges de 45 cm (18 pouces) pour permettre leur croissance buissonnante. Le sureau forme une jolie « limite avec des avantages » qui semble beaucoup plus vivante qu’une clôture en bois.

Règles de base : votre sol est-il prêt ?

Le secret d’une plantation réussie dans un sol compact réside dans le fait de s’assurer que celui-ci est travaillable sans être étouffant. Si le sol est gelé ou ressemble à un lac boueux, attendez une semaine qu’il se draine ou dégèle. Vous voulez un sol qui s’émiette lorsque vous le serrez, offrant ainsi suffisamment d’espaces d’air pour que les nouvelles racines puissent respirer. À ce stade, le drainage est plus important que la fertilité ; une bouture n’a pas encore besoin d’un compost riche.

Si vous avez affaire à une terre argileuse lourde, vous pouvez améliorer le site de plantation en creusant une tranchée étroite et en remplissant le fond avec du sable horticole ou du gravier fin. Même un peu de terreau pour bonsaï, comme le Jacks Gritty Mix disponible sur Amazon, saupoudré sur le sol, peut aider. Évitez la tentation d’ajouter de l’engrais ou du fumier à ce stade ; les sels peuvent absorber l’humidité de la brindille et brûler le nouveau cal délicat avant que les racines ne puissent se former.

Utilisez une ficelle pour marquer votre rangée. Il n’est pas facile de garder une longue haie droite lorsque vous regardez des bâtons ! Creusez une longue fente étroite dans la terre, plutôt que des trous. Cela permet de conserver la structure du sol intacte tout en vous permettant d’y glisser les boutures en toute sécurité.

Plantez vos bâtons – La poussée de février

Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire pour le saule, un rapide trempage dans de la poudre d’hormone d’enracinement peut aider pour les boutures de bois dur comme le cornouiller et le troène. L’hormone d’enracinement Hormex disponible sur Amazon est idéale pour les boutures de bois dur plus épaisses. Ensuite, prenez votre bouture et enfoncez-la dans le sol jusqu’à ce que les deux tiers environ du bâton soient sous terre. Il faut que 8 cm, contenant au moins deux bourgeons, dépassent de la surface du sol. Une légère torsion permet de la fixer solidement.

Une fois les tiges en place, tassez le sol. Cela permet d’éviter la formation de grandes poches d’air, qui pourraient provoquer le dessèchement ou le vacillement de la bouture. Après la plantation, arrosez une seule fois la rangée pour tasser le sol. Vous pouvez recouvrir la base d’un léger paillis de copeaux de bois ou d’écorce. C’est tout, c’est assez simple pour être fait en un après-midi !

Et ensuite : l’attente

Le plus difficile dans la méthode « bâton dans la boue » est l’absence de retour visuel. Pendant des semaines, votre jardin ressemblera à un cimetière de brindilles. Il est tentant d’en retirer une juste pour vérifier, mais c’est le moyen le plus rapide de tuer le projet – résistez. Faites confiance au processus et laissez le silence de l’hiver faire son œuvre. Vous pouvez toujours inspecter les bourgeons sur vos brindilles à l’aide d’une loupe de bijoutier, comme la loupe Vivosun Eye Loupe disponible sur Amazon, pour jeter un coup d’œil à vos brindilles pendant que la nature fait son travail.

À mesure que le temps se réchauffe, vous remarquerez que les bourgeons sur les tiges commencent à gonfler. Continuez à les laisser tranquilles jusqu’à ce que vous voyiez apparaître de nouvelles pousses vigoureuses et robustes de plusieurs centimètres de long. Certaines boutures ne prendront pas, ce qui est tout à fait normal. C’est pourquoi il est toujours judicieux d’en planter plus que ce dont vous pensez avoir besoin afin de compenser les pertes. Les plants supplémentaires peuvent être déterrés et déplacés pour combler les espaces vides, ou donnés à vos voisins qui vous demanderont sans doute comment vous avez réussi à faire pousser une si belle haie gratuitement.

Pour vous assurer que vos boutures survivent à leur première année complète, veillez à ce que la zone reste exempte de mauvaises herbes. Avec un peu de chance, ce paillis vous fera gagner des heures de travail plus tard. Arrosez abondamment votre jeune haie une fois par semaine en été si vous subissez une sécheresse. Une fois que la haie sera bien établie (généralement au cours du deuxième automne), vos jeunes arbustes seront en pleine forme et prêts à être taillés !

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Il existe de nombreuses façons de multiplier une plante. Les plus courantes sont les boutures, les graines, les divisions, les rhizomes, les marcottes et les greffes, mais pour obtenir une plante génétiquement identique, le clonage est la meilleure méthode. Toutes les plantes ne peuvent pas être multipliées de la même manière, et certaines plantes sont soumises à des restrictions légales en matière de multiplication en raison de brevets. Les techniques de clonage des plantes sont assez simples, mais vous devez respecter certaines conditions d’hygiène. 

Le mot « clone » vient du grec « klon », qui signifie « brindille ». Dans le domaine végétal, le clonage consiste à produire une cellule génétiquement identique à la plante mère. Si vous avez une plante préférée difficile à trouver, il peut être utile de la cloner chez vous. Vous devez connaître plusieurs étapes importantes pour cloner une plante en terre. Certains clones peuvent également être démarrés dans l’eau.

Techniques de clonage des plantes

Le clonage est un processus asexué. Il est également connu sous le nom de reproduction végétative. Vous pouvez cloner des plantes à partir d’une simple bouture, où une tige ou une pousse est prélevée sur la plante d’origine et encouragée à s’enraciner dans l’eau, le sol ou d’autres milieux.

De nombreux jardiniers ont cloné une plante d’intérieur en prélevant une bouture et en la plaçant dans un verre d’eau. Une fois que les racines se sont formées, la plante est prête à être repiquée dans le sol. D’autres méthodes de clonage des plantes peuvent être le greffage ou le marcottage aérien. Le greffage consiste à couper la tige ligneuse d’une plante et à y insérer une partie feuillue de la même plante afin qu’elles poussent ensemble. Le marcottage consiste à recouvrir une tige de terre jusqu’à ce qu’elle s’enracine. Ces deux dernières méthodes nécessitent certaines connaissances et compétences.

Comment cloner une plante avec de l’eau

La méthode de clonage la plus simple consiste probablement à utiliser une bouture et de l’eau. Dans la plupart des cas, l’eau du robinet suffit, mais les plantes sensibles peuvent préférer l’eau minérale ou en bouteille. Utilisez un outil propre et tranchant pour prélever la bouture.

Idéalement, les racines se formeront mieux s’il y a un nœud de croissance près de la coupe. Coupez juste en dessous du nœud. Il suffit ensuite d’insérer l’extrémité coupée dans l’eau. Ne plongez pas la bouture entière dans l’eau. Changez l’eau fréquemment pour éviter l’accumulation d’agents pathogènes. Selon la plante, les racines devraient commencer à se former en quelques semaines. Laissez-les se développer et se rincer avant de planter la bouture dans le sol.

Comment cloner une plante dans le sol

Un terreau stérile est le meilleur substrat. Si votre terreau n’est pas stérile, étalez la quantité nécessaire en fines couches sur des plaques de cuisson et enfournez-les à 200 degrés Fahrenheit (93 °C) pendant une demi-heure. Vous pouvez également cuire le terreau à la vapeur dans un bain-marie pendant la même durée.

Une fois encore, prélevez une bouture juste en dessous du nœud. Trempez l’extrémité coupée dans une hormone d’enracinement, puis insérez-la dans un trou pré-creusé dans le terreau déjà humidifié. Tassez le terreau autour de la bouture. Placez le récipient à la lumière indirecte. Il peut être utile de recouvrir la bouture d’un sac en plastique pour créer une mini-serre. Laissez le sac légèrement ouvert afin que l’excès d’humidité puisse s’échapper. Lorsque vous voyez de nouvelles feuilles apparaître, votre bouture a probablement pris racine.

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Vous détestez voir le gel détruire ces magnifiques plantes annuelles qui vous ont procuré tant de plaisir et de beauté tout au long de l’été et de l’automne ? Peut-être sont-elles plantées dans de grands pots, trop volumineux pour être déplacés à l’intérieur ou dans le sol. Même si vous pouvez les déplacer, les plantes annuelles ne survivent souvent pas à l’intérieur pendant l’hiver. Si vous ne pouvez pas sauver la plante entière, envisagez de conserver des boutures pendant l’hiver.

Peut-on faire hiverner des boutures ?

Les boutures de nombreuses plantes annuelles se conservent pendant l’hiver, poussent des racines et sont prêtes à être plantées au printemps. Vous pouvez les placer dans des pots ou des tasses sans drainage remplis de perlite ou de vermiculite humide. Placez-les d’abord dans un endroit lumineux, à l’abri du soleil. Déplacez-les ensuite dans un endroit où ils recevront le soleil du matin.

Vous pouvez également laisser les boutures se calcifier en les laissant reposer pendant quelques heures à quelques jours, selon le type de plante. Une autre astuce consiste à recouvrir le bas des boutures d’une hormone d’enracinement qui favorisera la croissance des racines. Plantez-les ensuite dans un sol bien drainé.

Prélevez une jeune bouture de 5 à 15 cm sous un nœud ou sous un ensemble de feuilles. Assurez-vous qu’elle est vigoureuse. Retirez les feuilles jusqu’à environ la moitié de la tige, en commençant par le bas. Laissez sécher, en particulier s’il s’agit d’une plante succulente, ou appliquez une hormone d’enracinement (ou même de la cannelle) avant de la planter dans le sol. (Remarque : certaines boutures peuvent d’abord être enracinées dans l’eau.)

Certaines sources suggèrent de recouvrir les boutures d’une tente en plastique, mais cela n’est pas toujours nécessaire. Cela aidera à retenir l’humidité, mais peut brûler vos boutures si le soleil les atteint. Dans tous les cas, vos boutures prendront probablement racine.

Comment faire hiverner les boutures

Prélevez dès maintenant les boutures de vos plantes préférées, tant qu’il est encore temps pour que les racines commencent à se développer. Vous pouvez planter plusieurs boutures dans chaque pot. Ensuite, faites pousser vos boutures à l’intérieur comme des plantes d’intérieur pendant les mois froids de l’hiver. Vous pourrez les replanter à l’extérieur lorsque le sol et les températures extérieures auront suffisamment augmenté pour accueillir chaque plante individuellement.

Les plantes telles que les herbes aromatiques, les coléus, les impatiens, les fuchsias et les géraniums sont de bons choix pour la culture de boutures en hiver. Beaucoup d’autres poussent tout aussi bien. Choisissez des plantes annuelles qui ne repoussent pas d’elles-mêmes pour des plantations plus rentables. Beaucoup de ces plantes poussent pendant l’hiver jusqu’à atteindre une taille suffisante pour être plantées l’année suivante.

Identifiez et étiquetez chaque groupe de boutures, ce qui vous sera particulièrement utile lorsque vous effectuerez des recherches en ligne pour connaître la période de plantation appropriée au printemps suivant. Les véritables plantes annuelles ont besoin d’un sol chaud et de températures nocturnes qui ne descendent plus beaucoup en dessous de 13 °C (55 °F). Les plantes annuelles résistantes au froid et semi-résistantes peuvent supporter des températures nocturnes plus basses.

Hiverner des boutures de plantes est un passe-temps amusant pour les jardiniers passionnés. Plus vous réussirez à faire pousser de plantes pendant l’hiver, plus vous aurez de plantes gratuites à planter au printemps suivant.

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Diviser les plantes vivaces est un excellent moyen d’agrandir gratuitement votre jardin, et le printemps est le meilleur moment pour diviser les plantes vivaces qui fleurissent à la fin de l’été ou à l’automne. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment diviser les hostas, les rudbeckias et les sauges ce printemps.

Conseils pour transplanter des plantes

Comment savoir quand diviser les plantes vivaces ? Lorsque les plantes commencent à dépérir au milieu, il est temps de les diviser. Cependant, il est préférable de diviser les plantes avant qu’elles ne commencent à souffrir. Les plantes trop nombreuses doivent se disputer les nutriments et l’eau. Elles peuvent également tomber malades si elles ne sont pas suffisamment aérées. Il est préférable de diviser les plantes vivaces avant qu’elles ne commencent à se détériorer.

Arrosez bien les plantes la veille de leur division afin de vous assurer qu’elles sont en bonne santé et bien hydratées. Préparez le trou où vous allez replanter avant de commencer à creuser. Moins les plantes passent de temps hors du sol, mieux c’est.

Veillez à diviser les plantes par temps couvert ou nuageux. Ne déterrez et ne déplacez jamais les plantes lorsque le soleil tape fort. Cela rendra leur transition beaucoup plus difficile.

Si les plantes sont en fleurs, attendez pour les diviser. Une règle empirique simple consiste à diviser les plantes qui fleurissent à l’automne au printemps et celles qui fleurissent au printemps à l’automne.

Comment diviser les plantes vivaces

Les hostas sont faciles à diviser car ils poussent en touffes. De nouvelles touffes poussent à partir de la plante principale et sont prêtes à être divisées après seulement quelques années.

Prenez une pelle et creusez autour de la ligne de goutte de votre hosta. Cela signifie que vous devez creuser à la verticale à partir du bord des feuilles. Conservez autant de racines intactes que possible afin de permettre à vos hostas de s’adapter en douceur à leur nouvel emplacement.

Si votre plante est trop grande pour être déplacée en un seul morceau, divisez-la en plusieurs sections plus petites. Reposez votre hosta dans le trou et trouvez un bon endroit pour diviser votre plante. Une section est souvent composée de plusieurs petites touffes.

Divisez votre hosta à l’aide d’une pelle, d’un couteau de jardin ou de deux fourches. Utilisez les fourches pour séparer la plante si les racines ne sont pas trop denses. Cela peut demander un peu d’effort pour les plantes plus grandes, mais les hostas sont assez résistantes. De plus, si vous les divisez au début du printemps, elles auront tout le temps de se rétablir et de guérir.

Séparez les touffes et secouez l’excès de terre. Votre nouvelle plante hosta est maintenant prête à être plantée sous les arbres ou dans un endroit ombragé de votre jardin. Vous pouvez également replanter une partie de votre hosta dans le trou d’où elle provient ou remplir le trou de terre et laisser le reste de l’hosta pousser dans cet espace.

Le rudbeckia est une belle plante vivace qui fleurit à la fin de l’été. Elle produit des racines superficielles à partir de la plante principale pour former de nouvelles plantes. Vous pouvez déterrer ces touffes et les transplanter ailleurs dans votre jardin.

Suivez le même processus que pour les hostas. Creusez autour de la ligne de goutte du rudbeckia, mais veillez à couper la tige qui relie la nouvelle touffe à la plante principale. Si elle est encore visible au-dessus du sol, vous pouvez la couper à l’aide d’un sécateur propre.

La sauge est une autre plante vivace facile à entretenir que vous pouvez diviser au printemps. Une fois encore, creusez autour de la plante à l’aide de votre pelle. Secouez l’excès de terre et choisissez l’outil de division de votre choix. Vous pouvez utiliser une bêche ou vos mains pour démêler les racines et éviter d’endommager la plante.

Plantez les divisions comme vous le feriez pour toute nouvelle plante provenant d’une pépinière. Ajoutez du bon compost dans le trou et mélangez-le avec la terre locale. Assurez-vous que toutes les racines de votre plante transplantée se trouvent dans le trou et plantez-la à la même hauteur qu’avant la division. Utilisez le manche de votre pelle pour vous assurer que la base de la plante est au même niveau que le sol autour du trou. Remplissez ensuite avec davantage de terre et de compost, puis arrosez bien vos transplantations.

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La division des plantes consiste à déterrer les plantes et à les diviser en deux ou plusieurs sections. Il s’agit d’une pratique courante chez les jardiniers afin de maintenir les plantes en bonne santé et de créer des stocks supplémentaires. Voyons comment et quand diviser les plantes.

Puis-je diviser une plante ?

Vous vous demandez si vous pouvez diviser une plante ? Étant donné que la division des plantes consiste à séparer ou à diviser la couronne et la motte, elle doit être réservée aux plantes qui se propagent à partir d’une couronne centrale et qui ont un port touffu. De nombreux types de plantes vivaces et de bulbes se prêtent à la division. Cependant, les plantes à racines pivotantes sont généralement multipliées par bouturage ou par graines plutôt que par division.

Quand diviser les plantes de jardin ?

Le moment et la fréquence de la division d’une plante dépendent du type de plante et du climat dans lequel elle est cultivée. En général, la plupart des plantes sont divisées tous les trois à cinq ans, ou lorsqu’elles sont trop nombreuses. La plupart des plantes sont divisées au début du printemps ou à l’automne ; cependant, certaines plantes peuvent être divisées à tout moment, comme les hémérocalles. En principe, les plantes qui fleurissent au printemps et en été sont divisées à l’automne, tandis que les autres le sont au printemps, mais ce n’est pas toujours le cas. Certaines plantes ne supportent pas bien que leurs racines soient perturbées. Il est préférable de diviser ces plantes pendant leur période de dormance afin de réduire les effets du choc.

Comment diviser les plantes

Diviser les plantes est facile. Il suffit de déterrer toute la touffe, puis de diviser soigneusement la couronne et la motte en deux ou plusieurs sections, selon la taille de la touffe. Parfois, vous pouvez diviser les plantes de jardin à la main, comme c’est le cas pour de nombreuses espèces de bulbes, mais il est souvent nécessaire d’utiliser un couteau bien aiguisé ou une bêche de jardin pour diviser les plantes. Une fois les plantes divisées, secouez l’excès de terre et retirez les parties mortes. Vous pouvez également tailler les plantes avant de les replanter. Cela permet de réduire le choc causé par le processus de division et la transplantation. Replantez vos divisions dans un endroit similaire ou dans un autre pot.

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Les bouquets de fleurs sont des cadeaux très appréciés pour les anniversaires, les fêtes et autres occasions spéciales. Avec des soins appropriés, ces fleurs coupées peuvent durer une semaine ou plus, mais elles finiront par faner. Et s’il existait un moyen de transformer ces fleurs coupées en véritables plantes ? Pour faire pousser des fleurs à partir d’un bouquet, pas besoin de baguette magique, juste quelques conseils simples. Poursuivez votre lecture pour découvrir les bases de la repousse des fleurs déjà coupées.

Peut-on planter des fleurs coupées ?

Il est toujours un peu triste de couper des fleurs dans le jardin. Un coup de sécateur transforme une rose ou une fleur d’hortensia d’une plante vivante en une décoration d’intérieur éphémère (mais magnifique). Vous pouvez même ressentir un pincement au cœur lorsque quelqu’un vous offre de magnifiques fleurs coupées.

Peut-on planter des fleurs coupées ? Pas au sens habituel du terme, car enfoncer votre bouquet dans un parterre de jardin n’aura pas d’effet positif. Cependant, il est possible de faire repousser des fleurs coupées si vous enracinez d’abord les tiges.

Les fleurs coupées peuvent-elles développer des racines ?

Les fleurs ont besoin de racines pour pousser. Les racines fournissent aux plantes l’eau et les nutriments dont elles ont besoin pour survivre. Lorsque vous coupez une fleur, vous la séparez de ses racines. Vous devrez donc faire pousser des racines aux fleurs coupées de votre bouquet afin de les faire repousser.

Les fleurs coupées peuvent-elles développer des racines ? De nombreuses fleurs coupées peuvent en effet développer des racines si elles sont traitées correctement. C’est le cas notamment des roses, des hortensias, des lilas, des chèvrefeuilles et des azalées. Si vous avez déjà multiplié des plantes vivaces à partir de boutures, vous comprenez les principes de base de la repousse des fleurs coupées. Vous coupez un morceau de la tige de la fleur coupée et vous l’encouragez à prendre racine.

Comment faire repousser des fleurs déjà coupées

La plupart des plantes se propagent sexuellement par la pollinisation, la floraison et le développement des graines. Cependant, certaines se reproduisent également de manière asexuée en enracinant des boutures. Il s’agit d’une technique utilisée par les jardiniers pour multiplier les fleurs vivaces ainsi que les herbes, les arbustes et même les arbres.

Pour multiplier les fleurs coupées à partir de boutures, vous devez agir pendant que le bouquet est encore frais. Vous aurez besoin d’un morceau de tige de fleur de 5 à 15 cm de long contenant deux ou trois séries de nœuds foliaires. Retirez les fleurs et les feuilles situées sur les nœuds inférieurs.

Lorsque vous coupez la tige, veillez à ce que le bas de la bouture se trouve juste en dessous de la série de nœuds foliaires la plus basse. Cette coupe doit être effectuée à un angle de 45 degrés. Comptez trois nœuds et effectuez la coupe supérieure.

Trempez l’extrémité inférieure de la bouture dans une hormone d’enracinement, puis insérez-la délicatement dans un petit pot rempli d’un terreau humide sans terre. Couvrez la petite plante d’un sac en plastique et maintenez le sol humide. Soyez patient et n’essayez pas de la transplanter avant que les racines aient poussé.

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Certains jardiniers considèrent les plantes spontanées dans les jardins comme des plantes supplémentaires gratuites, un heureux hasard. D’autres les considèrent comme des mauvaises herbes, en particulier les jeunes pousses d’arbres dans la cour. Cet article explique comment tirer le meilleur parti des plantes spontanées et comment éliminer celles qui sont indésirables.

Qu’est-ce qu’une plante spontanée ?

Les plantes spontanées sont celles qui poussent dans le jardin sans aucun effort de votre part. Elles germent à partir de graines tombées des fleurs les années précédentes ou de graines qui se sont accrochées à la fourrure et à la peau de petits animaux. Les oiseaux qui visitent votre jardin apportent des graines contenues dans les baies et les fruits qu’ils ont mangés lors de leur dernière halte. Les plantes peuvent se faufiler sous les clôtures grâce à leurs tiges souterraines et leurs rhizomes. Quelle que soit la manière dont elles ont trouvé votre jardin, une fois qu’elles sont là, vous devez décider lesquelles vous souhaitez conserver et lesquelles vous devez éliminer. Il est sans aucun doute plus facile de se débarrasser des plantes spontanées lorsque les semis sont petits, mais leur identification est difficile, même pour les jardiniers expérimentés. Vous vous retrouverez probablement à cultiver avec soin quelques mauvaises herbes nuisibles jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment grandes pour être identifiées, mais vous apprendrez à reconnaître vos plantes préférées avec le temps et la patience.

Que faire face aux plantes spontanées ?

Les plantes spontanées poussent rarement exactement là où vous le souhaitez, mais vous pouvez les déplacer lorsqu’elles sont encore petites à l’aide d’une cuillère à café. Dans le jardin fleuri, nous déplaçons les semis spontanés pour des raisons esthétiques, et dans le potager, nous les déplaçons pour la santé du jardin. Les légumes doivent être cultivés en rotation chaque année afin de lutter contre les insectes et les maladies. Ainsi, lorsqu’une plante spontanée apparaît à l’endroit où la culture a poussé l’année dernière, déplacez-la vers un nouvel emplacement dès que possible. Si vous préférez éviter que des plantes inattendues apparaissent dans votre jardin soigneusement planifié, vous pouvez prendre certaines mesures pour les dissuader. Voici quelques moyens de réduire le nombre de semis spontanés :

• Coupez les fleurs fanées avant qu’elles n’aient le temps de former des graines.
• Appliquez une épaisse couche de paillis autour de vos plantes. Si les graines n’entrent pas en contact direct avec le sol, elles ne survivront pas pour devenir des semis.
• Arrachez les semis dès qu’ils apparaissent. Il est beaucoup plus facile d’arracher les semis que d’éliminer les plantes matures.

Les plantes spontanées courantes comprennent de nombreuses plantes annuelles que nous utilisons pour remplir un jardin, ainsi que des fleurs sauvages et des herbes aromatiques. Il est impossible de toutes les énumérer, mais voici quelques exemples utiles :

• Ciboulette (Allium schoenoprasum)
• Alysson maritime (Labularia maritima)
• Consolide (Consolida ajacis)
• Ancolie (Aquilegia vulgaris)
• Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
• Pavot de Californie (Eschscholzia californica)
• Asclépiade tubéreuse (Asclepias tuberosa)
• Lupin (Lupinus spp.)
• Monarde ponctuée (Monarda punctata)
• Silène armeria (Silene armeria)
• Tournesols (Helianthus annuus)

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La saison de croissance principale est terminée, mais l’automne est le moment idéal pour terminer les tâches en suspens dans le jardin et prendre de l’avance sur l’année suivante. La division des plantes vivaces est une tâche importante qui vous permet de multiplier vos plantes préférées sans frais, de gérer leur taille et de les maintenir en bonne santé. Vous pouvez utiliser vos nouvelles plantes pour remplir d’autres zones du jardin ou les offrir en cadeau.

La division des plantes est facile : il suffit de déterrer les plantes vivaces et de les diviser en deux ou plusieurs sections. Non seulement cette pratique vous permet de créer plus de plantes, mais elle donne également un coup de pouce à la santé des anciennes. Les signes indiquant que les plantes vivaces doivent être divisées sont les suivants : fleurs moins nombreuses ou plus petites, croissance clairsemée, tiges grêles ou faibles nécessitant un tuteurage, maladies fongiques ou pourriture.

En plus d’améliorer leurs performances, pensez à diviser les plantes vivaces lorsque vous souhaitez contrôler la taille d’une plante ou d’un groupe de plantes.

Certaines plantes doivent être divisées au printemps, d’autres à l’automne. La fréquence à laquelle vous les divisez dépend de l’espèce et des besoins individuels de votre jardin, mais en général, cela se fait tous les deux ou trois ans.

Comment diviser les plantes vivaces

Il est préférable de diviser une plante après la floraison. Cela permet aux divisions de consacrer leur énergie à la création de nouvelles racines et feuilles. Certaines plantes ont des besoins particuliers lors de la division, mais voici quelques bons conseils généraux :

• Divisez les plantes lorsque le sol est humide. S’il n’a pas plu depuis un certain temps, humidifiez le sol avant de les diviser.
• Si possible, attendez une journée nuageuse et plus fraîche pour diviser les plantes afin de réduire le stress sur les racines exposées.
• Utilisez une bêche ou une fourche de jardin pour déterrer les plantes par les racines.
• Soulevez les plantes délicatement et retirez soigneusement la terre et les racines afin de bien les voir.
• Séparez les racines à la main en les tirant doucement, ou utilisez un couteau bien aiguisé.
• Divisez la plante de manière à ce que chaque division comporte au moins quelques pousses et beaucoup de racines.
• Replantez les divisions dès que possible. Gardez les racines humides jusqu’à ce que vous puissiez les planter.

Les meilleures plantes vivaces à diviser en automne

Les meilleures plantes à diviser en automne sont celles qui fleurissent au printemps et en été. Divisez et replantez les divisions au moins quatre à six semaines avant le premier gel de la saison afin de laisser aux plantes le temps de s’établir.

L’allium est une plante vivace facile à entretenir qui a un grand impact. Apparenté à l’oignon, l’allium ornemental produit des bouquets de petites fleurs violettes sur des tiges hautes et robustes.

L’automne est le meilleur moment pour diviser l’allium, et cela peut être fait chaque année. Attendez que le feuillage disparaisse pour déterrer les plantes. Séparez les bulbes de la touffe et replantez-les dès que possible.

2. Iris barbus

Divisez les iris barbus après leur floraison, à la fin de l’été ou au début de l’automne. Les iris sont en dormance à cette période, ce qui réduit le risque de pourriture des racines lors de la division et de la transplantation.

Coupez les feuilles et déterrez les plantes. Séparez les rhizomes charnus qui sont au moins aussi gros et épais que votre pouce. Chaque division doit également comporter au moins trois éventails de feuilles.

Les hémérocalles peuvent être divisées au printemps ou à l’automne, mais l’automne est la meilleure saison pour les autres lys, comme les lys de Pâques et les lys Stargazer.

Les lys poussent à partir de bulbes qui se multiplient dans le sol à mesure que les plantes grandissent. Lorsque vous êtes prêt à diviser les lys, déterrez-les et séparez les bulbes.

Replantez les bulbes immédiatement, mais gardez à l’esprit que s’ils sont trop petits, ils pourraient ne pas fleurir avant deux ou trois ans.

4. Véronique

Également connue sous le nom de véronique, la véronique est une plante vivace qui peut être un couvre-sol ou une plante plus dressée avec de hautes tiges florales.

Divisez la véronique tous les deux ou trois ans à l’automne. Vous pouvez diviser le type couvre-sol plus fréquemment si vous essayez de remplir un espace. Une fois que vous avez soulevé les plantes, utilisez une bêche ou un couteau bien aiguisé pour séparer les racines

Le début de l’automne est le moment idéal pour diviser le phlox, qui fleurit avec de jolies fleurs roses tout l’été.

Utilisez un couteau bien aiguisé pour séparer la motte en plusieurs sections. Chaque division doit comporter deux ou trois pousses et une partie saine du système racinaire. Replantez immédiatement et utilisez une couche de paillis pour protéger les plants transplantés du soulèvement du sol.

6. Cœur saignant

Le cœur saignant est un petit arbuste tolérant à l’ombre, connu pour ses fleurs en forme de cœur. Elles fleurissent au printemps, l’automne est donc le moment idéal pour multiplier le cœur saignant par division. La chaleur de l’été peut être trop stressante pour les nouvelles transplantations.

Soulevez les racines et utilisez une bêche ou un couteau bien aiguisé pour les couper. Les racines sont fragiles, alors procédez avec douceur et ne divisez le cœur saignant que tous les cinq ans ou selon les besoins.

Lorsqu’elles sont en bonne santé, les pivoines produisent de magnifiques grandes fleurs dans des tons de rose et de blanc. Les plantes n’aiment pas être dérangées ou déterrées, vous n’avez donc pas besoin de diviser les pivoines très souvent pour qu’elles restent belles et en bonne santé.

Si possible, laissez-les en place pendant dix ans avant de les diviser au début de l’automne. Utilisez un couteau tranchant et propre pour couper les racines des pivoines. Évitez de les planter trop profondément lorsque vous replantez les divisions, sinon elles risquent de ne pas fleurir.

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