L’anthracnose de la mûre est une maladie fongique courante qui touche de nombreux jardiniers amateurs qui aiment cultiver des ronces pour leurs délicieuses baies estivales. Outre les mûres, cette maladie peut également infecter les mûres sauvages, les mûres de Logan et les framboises rouges, noires ou violettes. L’anthracnose peut nuire à la qualité et à la production des fruits et, dans les cas d’infections graves, affaiblir voire tuer les tiges. Le dépérissement, la tache des tiges et l’écorce grise sont d’autres noms couramment utilisés pour désigner les mûres atteintes d’anthracnose.

Symptômes de l’anthracnose chez les mûres

Les premiers signes d’une infection par l’anthracnose des mûres apparaissent au printemps, généralement sur les pousses des nouvelles tiges. De petites taches violettes apparaissent, puis grossissent, prennent une forme ovale et finissent par devenir grises ou chamois. Vous pouvez également trouver de petites taches avec un centre gris clair et des bords violets sur les feuilles. En cas d’infection grave, les taches sur les tiges et les rameaux peuvent se multiplier et fusionner, recouvrant les tiges et apparaissant comme de grands chancres avec des fissures. Cela peut encercler la tige, provoquant un dépérissement.

Causes de l’anthracnose des mûres

Cette maladie est causée par le champignon Elsinoe veneta. Il hiverne dans les tiges malades, puis libère des spores pendant les périodes pluvieuses du printemps et de l’été suivants. Le risque d’infection des mûres est le plus élevé entre le débourrement et la pré-récolte, car le champignon s’attaque principalement aux nouvelles pousses.

Comment traiter les mûres atteintes d’anthracnose

Le traitement recommandé contre l’anthracnose des mûres est assez simple.

• Si vous plantez un nouveau carré de mûres, veillez à espacer et à tailler correctement vos plants. Les variétés de baies dressées sont moins sensibles à l’anthracnose que les variétés rampantes.
• Éliminez toutes les ronces sauvages de la zone, qui peuvent abriter la maladie. Éliminez les mauvaises herbes de votre plantation de baies et taillez les mûriers afin de favoriser une bonne circulation de l’air et la pénétration de la lumière. Cela permettra un séchage plus rapide du feuillage et des tiges.
• Après la récolte des mûres et pendant la saison de dormance, éliminez et détruisez toutes les tiges infectées.

Ces pratiques culturales peuvent suffire à lutter contre l’anthracnose des mûres, mais il peut également être nécessaire d’utiliser un spray à dormance retardée. Avant le début de la croissance et pendant que les températures sont encore froides, appliquez de la chaux, du soufre, de l’hydroxyde de cuivre ou un fongicide foliaire. Le type recommandé peut varier en fonction de votre région, alors renseignez-vous auprès du bureau de vulgarisation agricole de votre comté pour obtenir les dernières informations.

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Les mûres Marion, parfois appelées « Cabernet des mûres », sont les mûres les plus prisées, cultivées et utilisées dans tout, des yaourts aux confitures, en passant par les pâtisseries et les jus. Elles ont une saveur complexe et riche, une couleur rouge-violet profond, une texture et une taille supérieures à celles des autres variétés de mûres, et ce n’est pas tout. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les « marionberries ».

Que sont les marionberries ?

Les plants de marionberries sont des croisements entre deux hybrides précédents : la petite mais délicieuse Chehalem et la plus grande et très productive Ollalie. Le développement de cette baie a commencé en 1945 grâce aux efforts de George F. Waldo, du ministère américain de l’Agriculture, et a été testé dans la vallée de Willamette. Commercialisée sous le nom de Marionberry en 1956, elle tire son nom du comté de Marion, dans l’Oregon.

Informations supplémentaires sur la marionberry

Les marionberries sont appelées « caneberries », ce qui signifie qu’il s’agit d’un type de mûre avec un nombre limité de tiges longues (jusqu’à 6 mètres), mais prolifiques en termes de production. Cette plante vigoureuse peut produire jusqu’à 6 tonnes (5 443 kg) de fruits par acre. La vallée de Willamette, dans l’Oregon, est la capitale mondiale des mûres de canne, avec des conditions climatiques parfaites pour la culture des marionberries. Les conditions de culture des marionberries sont optimales grâce aux pluies printanières humides et aux étés chauds le jour et frais la nuit, qui permettent de produire des fruits sucrés et charnus. 90 % des marionberries mondiales sont cultivées près de Salem, dans l’Oregon. Cet hybride combine le meilleur des deux variétés croisées, avec un goût intense de baies, une chair juteuse et charnue, et une teneur élevée en vitamine C, en acide gallique et en rutine, des antioxydants réputés pour leurs propriétés anticancéreuses et leur action bénéfique sur la circulation sanguine. Parmi les autres bienfaits pour la santé, citons la teneur élevée en fibres et la faible teneur en calories de ces baies, qui ne contiennent que 65 à 80 calories par tasse ! De plus, les baies des plants de marionberry se congèlent très bien et, une fois décongelées, conservent leur forme et leur texture.

Comment cultiver des marionberries

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Dans ma région, on trouve des mûriers partout, des forêts aux banlieues en passant par les terrains vagues urbains. La cueillette des mûres est devenue l’un de nos passe-temps préférés et gratuits à la fin de l’été. Avec autant de buissons de baies, j’ai souvent vu des balais de sorcière dans les mûriers. Quels sont les symptômes du champignon du balai de sorcière et existe-t-il un traitement contre cette maladie ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Quels sont les symptômes du champignon du balai de sorcière ?

Le balai de sorcière remonte au Moyen Âge et désigne à juste titre les enchevêtrements de brindilles qui dépassent de nombreuses plantes ligneuses. Chaque balai étant unique, comment identifier le champignon responsable du balai de sorcière ? En général, le balai de sorcière sur les mûriers se présente sous la forme d’un amas dense de brindilles et/ou de branches dépassant du centre de la plante. Comme vous pouvez l’imaginer, cette protubérance ressemble beaucoup à un « balai de sorcière » stéréotypé. Le balai peut être petit ou atteindre plusieurs mètres (1 m) de large. Alors pourquoi les mûres sont-elles parfois touchées par le balai de sorcière ? Le balai de sorcière peut être causé par un certain nombre de facteurs, mais la cause profonde est simplement le stress. Le stress peut être causé par une infestation d’acariens ou de pucerons, une mutation génétique, une infection fongique, les conditions environnementales ou des phytoplasmes (organismes unicellulaires au noyau désorganisé). Les plantes parasites telles que le gui engendrent également des balais de sorcière. Sur d’autres plantes ligneuses, telles que le micocoulier commun, la cause profonde serait un champignon responsable de l’oïdium associé à un acarien ériophyide. Dans tous les cas, il en résulte de multiples pousses partant d’un point central sur une tige et se terminant par une masse ressemblant à un balai. En principe, toutes les pousses se développent de manière égale. Dans le cas des mûriers (et des cerisiers) atteints de balais de sorcière, l’anomalie est causée par un champignon ou éventuellement une infection bactérienne transmise par des insectes provenant d’ormes ou de frênes.

Traiter la maladie du balai de sorcière

Il n’existe aucun traitement connu contre le balai de sorcière sur les mûres, ni sur aucune autre plante d’ailleurs. Bien que cette déformation soit inesthétique, elle ne cause généralement aucun dommage à long terme aux plants de baies. La plupart des rameaux d’un balai mourront pendant l’hiver et la plante renaîtra au printemps avec une vigueur renouvelée. La présence d’un balai de sorcière n’affectera pas la productivité ou la santé de la plante. Si toutefois cela vous dérange, il suffit de les élaguer. En fait, l’apparition d’un balai de sorcière sur certaines plantes peut entraîner des caractéristiques souhaitables telles que le nanisme et une ramification accrue. Par exemple, bon nombre des arbustes à feuilles persistantes nains les plus populaires et les plus recommandés sont le résultat d’un balai de sorcière. Le « Montgomery Dwarf Blue Spruce » et le « Globosum », un pin noir japonais arrondi, doivent tous deux leur attrait à la présence d’un balai de sorcière.

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Les baies, en particulier les mûres, annoncent l’arrivée de l’été et sont idéales pour préparer des smoothies, des tartes, des confitures ou pour être dégustées fraîchement cueillies. Une nouvelle variété de mûres fait son apparition : la silvanberry ou mûre sylvestre. Mais qu’est-ce que c’est exactement et comment cultiver les silvanberries ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Que sont les silvanberries ?

Hybridée en Australie, cette baie est un croisement entre la baie Marion et un croisement de semis entre la baie Pacific et la baie Boysen. Classées dans la famille des mûres, les silvanberries présentent un certain nombre de caractéristiques communes à d’autres variétés de mûres. Ces plantes sont des vivaces à longue durée de vie (15 à 20 ans), résistantes et tolérantes au froid, faciles à cultiver et prolifiques. Comme pour tout type de mûre, vous devrez contenir vos plants de silvanberries dans un pot ou une jardinière avec un treillis ou contre une clôture pour limiter leur propagation enthousiaste. Les fruits de la silvanberry sont de très grosses mûres rouge foncé et brillantes, extrêmement riches en vitamine C, qui poussent sur des vignes épineuses. Les plants de silvanberry sont très productifs, mais pas de panique, tous les fruits excédentaires se congèlent très bien.

Comment cultiver les silvanberries

Comme mentionné ci-dessus, vous aurez besoin d’un support, tel qu’un treillis ou similaire, pour planter les silvanberries, car elles ont tendance à ramper. Les silvanberries sont des plantes précoces (de fin juin à août) qui prospèrent dans les climats plus frais. Elles ne sont pas particulièrement exigeantes quant à leur emplacement, mais l’endroit idéal pour les planter est en plein soleil, à l’abri du vent. La plante préfère un sol légèrement acide, bien drainé et riche en matière organique. Les silvanberries ont besoin d’apports réguliers d’engrais liquide pendant la saison de croissance et d’un paillage. Pendant les mois d’hiver, lorsque la plante est en dormance, guidez les tiges le long de la clôture ou du treillis et taillez les tiges faibles ou vieilles, ainsi que celles qui ont déjà produit des fruits. Éloignez autant que possible les tiges du sol afin que les baies ne pourrissent pas. Vous pouvez recouvrir les plantes d’un filet anti-oiseaux afin d’empêcher ces derniers de manger votre récolte potentielle. Appliquez un spray à base de cuivre pendant l’hiver pour lutter contre les maladies fongiques et, lorsque vous plantez des silvanberries, plantez-les dans un endroit ouvert et bien aéré afin d’éviter toute propagation de maladie.

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Si vos mûres refusent de mûrir, elles souffrent peut-être du syndrome de l’acarien rouge. Ces acariens microscopiques à quatre pattes pénètrent à l’intérieur des baies et causent de graves dommages. La lutte contre les acariens rouges repose sur l’utilisation d’insecticides, notamment des huiles horticoles et des insecticides à base de soufre.

Acariens rouges sur les mûres

Les acariens rouges (Acalitus essigi) passent l’hiver au cœur des bourgeons et des écailles des mûres, qui deviendront plus tard de nouvelles pousses et feuilles. Au printemps, les acariens se déplacent progressivement vers les nouvelles pousses et les fleurs, puis finissent par pénétrer dans les baies. Ils se concentrent autour de la base de la baie et dans son cœur. Une fois qu’ils ont trouvé le chemin vers le fruit, les acariens rouges injectent une toxine dans les baies pendant qu’ils se nourrissent. Cette toxine empêche les baies de mûrir. Vous pouvez identifier les dégâts causés par les acariens rouges à l’aide des petites baies dures, rouges ou vertes. Vous pouvez voir des baies normales et des baies endommagées pendues dans la même grappe. Les baies endommagées sont immangeables et vous ne pouvez rien faire pour les sauver, mais vous pouvez planifier à l’avance pour éviter d’endommager la récolte de l’année suivante.

Lutte contre les acariens rouges

Éliminez les grappes de baies endommagées et détruisez-les. Vous ne vous débarrasserez pas de tous les acariens de cette manière, mais vous en éliminerez un nombre important. Les deux types d’insecticides utilisés pour lutter contre les acariens rouges sont les huiles horticoles et les produits à base de soufre. Lisez attentivement l’étiquette et assurez-vous que le produit que vous choisissez est indiqué pour les acariens rouges. Le moment choisi pour traiter les acariens rouges est très important. Les huiles horticoles causent moins de dommages aux cultures que les produits à base de soufre. Appliquez les huiles à intervalles de deux à trois semaines, conformément aux instructions figurant sur l’étiquette. N’appliquez jamais d’huiles horticoles dans le mois qui suit l’application d’un produit à base de soufre. La combinaison des deux produits à intervalles rapprochés peut gravement endommager la plante. Vous devez également éviter d’utiliser des huiles horticoles lorsque les températures sont supérieures à 32 °C (90 °F) afin de ne pas endommager les mûriers. Les produits à base de soufre sont plus toxiques que les huiles horticoles. Testez-les sur une petite partie de la plante avant de pulvériser l’ensemble de la plante. Le moment de l’application, appelé application en dormance retardée, est un peu délicat. Il faut intervenir juste après la fin de la dormance du buisson. Attendez que les bourgeons commencent à gonfler, mais avant que les nouvelles feuilles ne commencent à s’ouvrir.

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La multiplication des mûres est facile. Ces plantes peuvent être multipliées par bouturage (racines et tiges), par drageonnage et par marcottage. Quelle que soit la méthode utilisée pour l’enracinement des mûres, la plante ressemblera à celle de la variété parentale, en particulier en ce qui concerne les épines (c’est-à-dire que les variétés sans épines n’auront pas d’épines et vice versa).

Cultiver des mûres à partir de boutures

Les mûres peuvent être multipliées à partir de boutures de tiges feuillues ou de boutures de racines. Pour prélever ces boutures, vous aurez besoin d’un sécateur propre et bien aiguisé, comme ce sécateur Felco F6 disponible sur Amazon. Si vous souhaitez multiplier un grand nombre de plantes, les boutures de tiges feuillues sont probablement la meilleure solution. Cette opération s’effectue généralement lorsque la tige est encore ferme et succulente. Vous devrez prélever environ 10 à 15 cm de tige. Celles-ci doivent être placées dans un mélange humide de tourbe et de sable, en les enfonçant de quelques centimètres.

Remarque : vous pouvez utiliser une hormone d’enracinement, mais ce n’est pas nécessaire. 

Humidifiez bien et placez-les dans un endroit ombragé. Les racines devraient commencer à se développer dans un délai de trois à quatre semaines. Les boutures sont plus souvent utilisées pour la propagation des mûres.

Ces boutures, qui mesurent généralement entre 7,5 et 15 cm de long, sont prélevées à l’automne pendant la période de dormance. Elles nécessitent généralement une période de conservation au froid d’environ trois semaines, en particulier les plantes ayant des racines plus grosses. Les coupes droites doivent être effectuées au plus près de la couronne, tandis que les coupes en biais doivent être effectuées plus loin.

Une fois les boutures prélevées, elles sont généralement regroupées (avec des coupes similaires bout à bout), puis conservées au froid à environ 4 °C (40 °F) à l’extérieur dans un endroit sec ou au réfrigérateur. Après cette période de froid, comme les boutures de tiges, elles sont placées dans un mélange humide de tourbe et de sable, à environ 5-7,5 cm (2-3 pouces) les unes des autres, avec les extrémités droites enfoncées de quelques centimètres dans le sol.

Pour les boutures à petites racines, seules de petites sections de 5 cm (2 pouces) sont prélevées. Celles-ci sont placées horizontalement sur le mélange humide de tourbe et de sable, puis légèrement recouvertes. Elles sont ensuite recouvertes d’un plastique transparent et placées dans un endroit ombragé jusqu’à l’apparition de nouvelles pousses. Une fois qu’elles ont pris racine, toutes les boutures peuvent être plantées dans le jardin.

Multiplication des mûres par drageons et marcottage

Les drageons sont l’un des moyens les plus faciles de faire pousser des mûriers. Les drageons peuvent être retirés de la plante mère, puis replantés ailleurs. Le marcottage est une autre méthode qui peut être utilisée pour la multiplication des mûriers. Elle fonctionne bien pour les variétés rampantes et lorsque seules quelques plantes sont nécessaires.

La stratification par bouturage a généralement lieu à la fin de l’été ou au début de l’automne. Les jeunes pousses sont simplement courbées vers le sol, puis recouvertes de quelques centimètres de terre. Elles sont ensuite laissées ainsi tout au long de l’automne et de l’hiver.

Au printemps, les racines devraient être suffisamment développées pour que les plantes puissent être coupées de la plante mère et replantées ailleurs.

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La ronce sauvage est une plante importante qui sert de nourriture et d’abri à de nombreux oiseaux et mammifères. Dans les jardins, cependant, elle peut être considérée comme nuisible, car elle peut être très envahissante. Malgré cela, la culture des mûres sauvages devient très populaire en raison de leur saveur délicieuse, bien sûr, mais aussi de leur teneur élevée en antioxydants.

La mûre sauvage envahissante

Plus de 2 000 variétés de mûres poussent dans tout l’hémisphère nord. Rien qu’en Californie, on trouve 11 espèces de mûriers sauvages (Rubus fruticosus), dont quatre sont considérées comme des mauvaises herbes. Deux d’entre elles ne sont pas indigènes : la mûre à feuilles coupées (R. laciniatus) et la mûre de l’Himalaya (R. discolor), tandis que deux autres sont indigènes à la région.

Parmi les espèces indigènes, la mûre occidentale (R. parviflorus) entre en concurrence avec les espèces à feuilles persistantes dans les régions reboisées, tandis que la mûre du Pacifique (R. ursinus) s’infiltre dans les lits des cours d’eau et les fossés. Ces deux espèces envahissantes de mûres sauvages sont présentes dans toute la Californie, à quelques exceptions près.

Parmi les espèces envahissantes de mûres sauvages, la plus gênante est la mûre de l’Himalaya.

Identification des mûres sauvages

Les mûriers sauvages poussent partout aux États-Unis, mais sont particulièrement répandus dans les conditions favorables du nord-ouest du Pacifique. Parmi les quatre espèces envahissantes de mûriers sauvages, le mûrier à feuilles de ronce est la seule espèce non grimpante qui ne possède pas les tiges épineuses des autres.

Le mûrier de l’Himalaya et le mûrier à feuilles coupées ont tous deux des tiges à cinq angles, mais le mûrier de l’Himalaya se distingue par ses cinq folioles, chacune dentelée et ovale. La ronce à feuilles coupées, en comparaison, a cinq folioles profondément lobées.

Les quatre espèces de mûres sauvages fleurissent en blanc à rose, avec des périodes de floraison échelonnées, commençant par la ronce à feuilles coupées occidentale et la ronce du Pacifique en mars, puis la ronce de l’Himalaya et la ronce à feuilles coupées en mai.

Le fruit qui en résulte est un ensemble de petits fruits charnus à une seule graine, de couleur bleu/noir/violet foncé.

Cultiver des mûres sauvages

Malgré leur réputation envahissante, les mûres sont en train de devenir une culture commerciale populaire, cultivée non seulement pour leur saveur délicieuse, mais aussi pour leurs bienfaits pour la santé. Jusqu’à récemment, avec le développement de nouvelles variétés, la culture des mûres sauvages était peu pratique. Les mûres sauvages présentaient deux problèmes à surmonter : elles ne produisent pas de fruits la première année et, à moins d’être fortement protégées, les tiges ont tendance à mourir pendant l’hiver.

Les mûres poussent bien dans les zones USDA 5 à 10. Aujourd’hui, les jardiniers amateurs peuvent se procurer de nouvelles variétés de mûres sauvages à cultiver ou à multiplier à partir de plants sauvages. Le problème avec la culture à partir de plantes sauvages est qu’elles ont tendance à être porteuses de bactéries et de maladies fongiques qui peuvent affecter d’autres plantes.

Si vous souhaitez cultiver des mûres à partir de plants cultivés, choisissez un endroit en plein soleil, avec un sol bien drainé et un pH compris entre 6,0 et 6,5. 

Comment cultiver des mûres sauvages

Si vous souhaitez cultiver des mûres sauvages, commencez par prélever une bouture sur une plante saine et multipliez-la à l’intérieur. Prélevez la bouture à l’aide d’un sécateur bien aiguisé qui aura été stérilisé dans une solution d’eau de Javel (une part d’eau de Javel pour neuf parts d’eau), trempé pendant 10 minutes, puis séché à l’air libre. 

Coupez à un angle de 45 degrés une bouture de 10 à 25 cm de bois jeune et malléable à l’extrémité d’une branche latérale. Placez immédiatement la bouture dans l’eau. Si vous prélevez d’autres boutures, veillez à essuyer les lames du sécateur avec de l’alcool à friction avant la coupe suivante. 

Retirez la ou les boutures de l’eau et secouez-les pour éliminer l’excès d’eau. Trempez l’extrémité coupée dans une hormone d’enracinement. Placez l’extrémité coupée dans un milieu humide préparé à partir de terreau stérilisé, de mousse de sphaigne et de sable horticole stérile, puis remplissez autour de la bouture. Couvrez le pot avec un sac en plastique opaque fixé à l’aide d’un élastique.

Placez le pot contenant la bouture près d’une fenêtre qui reçoit au moins 6 à 8 heures d’ensoleillement par jour, dans une pièce où la température est comprise entre 16 et 21 °C (60 et 70 °F). Maintenez les boutures humides pendant 2 à 3 semaines, jusqu’à ce que des racines se forment.

Incorporez du compost dans les 15 premiers centimètres (6 pouces) du sol. Retirez la bouture du pot, démêlez les racines, plantez-la et arrosez-la. Paillez autour du nouveau mûrier sauvage pour retenir l’humidité et retarder la pousse des mauvaises herbes. Arrosez avec 2,5 cm d’eau par semaine, en fonction des conditions météorologiques.

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Les mûres sont des baies parfois négligées. Dans certaines régions du pays, elles poussent spontanément et sont aussi vigoureuses que des mauvaises herbes. Dans d’autres régions, le nectar sucré de ces baies est très recherché, elles sont cultivées et leurs fruits sont attendus avec impatience. Bien qu’elles soient faciles à cultiver, les qualités succulentes de ces baies dépendent de la connaissance du moment où il faut arroser les mûriers.

Un arrosage suffisant des mûriers permettra d’obtenir les fruits les plus gros et les plus juteux. Alors, en matière d’irrigation des mûres, de quelle quantité d’eau ont-elles besoin ?

Quand arroser les mûriers

Si vous vivez dans une région où les précipitations sont moyennes, vous n’aurez probablement pas besoin d’arroser les mûres après la première année de croissance, une fois qu’elles sont bien établies. La première année de croissance, cependant, est une autre affaire.

Lorsque vous arrosez les mûriers, arrosez toujours pendant la journée et à la base des plantes afin de minimiser les risques de maladies fongiques. Pendant la saison de croissance, les mûriers doivent être maintenus constamment humides de la mi-mai à octobre.

De quelle quantité d’eau les mûriers ont-ils besoin ?

En ce qui concerne l’irrigation des mûriers, les plants doivent être maintenus constamment humides après les 2-3 premières semaines suivant la plantation. Cela signifie que les 2,5 cm supérieurs du sol doivent être maintenus humides pendant les premières semaines.

Par la suite, arrosez les plants de 2,5 à 5 cm d’eau par semaine pendant la saison de croissance et jusqu’à 10 cm par semaine pendant la saison des récoltes. Gardez à l’esprit que les mûriers ont des racines peu profondes, de sorte que leur système racinaire ne s’enfonce pas dans le sol pour trouver de l’humidité ; tout doit se trouver à la surface.

Cela dit, même si les plantes doivent être maintenues constamment humides, ne laissez pas le sol devenir détrempé, car cela pourrait entraîner des maladies fongiques des racines.

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Pour ceux d’entre nous qui vivent dans le nord-ouest du Pacifique, les mûres peuvent sembler plus que résistantes, plus nuisibles que bienvenues dans le jardin, poussant sans y être invitées. Les tiges sont peut-être résistantes, mais elles sont néanmoins sensibles aux maladies, notamment plusieurs maladies agrobactériennes des mûres qui provoquent des galles. Pourquoi les mûres atteintes de maladies causées par l’agrobacterium présentent-elles des galles et comment peut-on lutter contre ces maladies ?

Maladies causées par l’agrobacterium chez les mûres

Il existe plusieurs maladies causées par l’Agrobacterium chez les mûres : la galle du rameau, la galle du collet et les racines chevelues. Toutes sont des infections bactériennes qui pénètrent dans la plante par des blessures et créent des galles ou des tumeurs sur les rameaux, les collets ou les racines. La galle du rameau est causée par la bactérie Agrobacterium rubi, la galle du collet par A. tumefaciens et la racine velue par A. rhizogenes. Les galles du rameau et du collet peuvent également affecter d’autres espèces de ronces. Les galles du rameau apparaissent le plus souvent à la fin du printemps ou au début de l’été sur les rameaux fructifères. Il s’agit de longues excroissances qui fendent le rameau dans le sens de la longueur. Les galles de couronne sont des excroissances verruqueuses situées à la base de la tige ou sur les racines. Les galles de tige et de couronne sur les mûres deviennent dures, ligneuses et foncées à mesure qu’elles vieillissent. Les racines velues se présentent sous la forme de petites racines filiformes qui poussent seules ou en groupes à partir de la racine principale ou de la base de la tige. Si les galles sont inesthétiques, c’est leur action qui les rend désastreuses. Les galles perturbent la circulation de l’eau et des nutriments dans le système vasculaire des plantes, affaiblissant ou retardant considérablement la croissance des ronces et les rendant improductives.

Gestion des mûres sauvages atteintes de maladies causées par Agrobacterium

Les galles sont le résultat de l’introduction de bactéries dans les blessures de la mûre. Les bactéries sont transportées soit par du matériel infecté, soit elles sont déjà présentes dans le sol. Les symptômes peuvent ne pas apparaître avant plus d’un an si l’infection se produit lorsque les températures sont inférieures à 15 °C (59 °F). Il n’existe aucun produit chimique permettant d’éradiquer les agrobactéries. Il est important d’examiner les tiges avant la plantation afin de détecter tout signe de galles ou de racines velues. Ne plantez que des plants de pépinière exempts de galles et ne plantez pas dans une zone du jardin où des galles du collet sont apparues, à moins qu’une culture non hôte n’ait été cultivée dans cette zone pendant plus de deux ans. La solarisation peut aider à tuer les bactéries présentes dans le sol. Placez un plastique transparent sur le sol labouré et arrosé de la fin de l’été au début de l’automne. De plus, manipulez les tiges avec précaution lorsque vous les palissez, les taillez ou travaillez à proximité afin d’éviter toute blessure qui pourrait servir de porte d’entrée aux bactéries. Ne taillez les tiges que par temps sec et désinfectez le matériel de taille avant et après utilisation. Si seules quelques plantes sont touchées, retirez-les immédiatement et détruisez-les. Les producteurs commerciaux utilisent une bactérie non pathogène, Agrobacterium radiobacter souche 84, pour lutter biologiquement contre la galle du collet. Elle est appliquée sur les racines des plantes saines juste avant leur plantation. Une fois plantées, la lutte s’établit dans le sol entourant le système racinaire, protégeant la plante contre les bactéries.

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Les mûres sont d’excellentes plantes à avoir chez soi. Comme les mûres ne mûrissent pas après avoir été cueillies, elles doivent être cueillies lorsqu’elles sont bien mûres. Par conséquent, les baies que vous achetez en magasin sont généralement cultivées pour leur durabilité pendant le transport plutôt que pour leur saveur. Si vous cultivez vos propres baies, cependant, le trajet le plus long qu’elles auront à parcourir sera celui de votre jardin à votre cuisine (voire simplement de votre jardin à votre bouche). Vous pourrez ainsi déguster des baies parfaitement mûres, sélectionnées pour leur saveur optimale, à un prix très avantageux. Il faut toutefois savoir comment s’y prendre pour cueillir les mûres. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le moment et la manière de cueillir les mûres.

Cueillir des mûres

Le moment de la récolte des mûres dépend fortement du climat dans lequel elles poussent. Les mûres sont très résistantes à la chaleur et au gel, ce qui leur permet d’être cultivées pratiquement partout. Leur période de maturation varie en fonction de leur emplacement.

• Dans le sud des États-Unis, la meilleure période pour cueillir les mûres est généralement au printemps ou au début de l’été.
• Dans le nord-ouest du Pacifique, c’est à la fin de l’été jusqu’aux premières gelées de l’automne.
• Dans la plupart des autres régions des États-Unis, cependant, la meilleure saison pour les mûres est juillet et août.

Certaines variétés de mûres sont également connues sous le nom de « mûres remontantes » et produisent une première récolte sur leurs vieilles tiges en été et une deuxième récolte sur leurs nouvelles tiges en automne.

Récolte des mûres

La récolte des mûres doit être effectuée à la main. Les baies doivent être cueillies lorsqu’elles sont mûres (lorsque leur couleur est passée du rouge au noir). Les fruits ne se conservent qu’environ un jour après leur cueillette, il faut donc les réfrigérer ou les consommer dès que possible. Ne cueillez jamais de mûres humides, car cela favoriserait leur moisissure ou leur écrasement. La saison de récolte des mûriers dure généralement environ trois semaines, pendant lesquelles ils doivent être cueillis deux à trois fois par semaine. Selon la variété, un seul plant peut produire entre 4 et 55 livres (2 à 25 kg) de fruits.

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