Le clématite rampante est une plante grimpante attrayante qui pousse dans presque toutes les conditions et reste verte toute l’année. Cependant, elle représente un sérieux défi dans de nombreuses régions. La clématite rampante envahissante pousse dans les zones de rusticité 4 à 9 de l’USDA.

Comment se débarrasser de la clématite rampante ? Il n’est pas facile de lutter contre cette plante envahissante. Cela demande beaucoup de travail, de persévérance et de patience. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la gestion du clématite rampant.

À propos du contrôle du clématite rampant

Le clématite rampant envahissant a été introduit en Amérique du Nord depuis l’Asie au début des années 1900. C’est une plante opportuniste qui envahit les forêts endommagées par les insectes ou les incendies. Son tapis dense de vignes empêche la croissance des semis, privant le sol d’humidité et de nutriments.

Comme elle menace les plantes indigènes, la vigne vierge envahissante menace également les papillons indigènes. Elle peut même grimper sur les arbustes et les arbres jusqu’à 6 mètres de haut, les étouffant et empêchant la photosynthèse, ce qui peut finir par affaiblir ou tuer la plante.

Voici quelques méthodes pour lutter contre cette plante :

• N’achetez pas cette plante. Cela peut sembler évident, mais de nombreuses pépinières continuent de vendre le lierre rampant envahissant comme plante ornementale facile à cultiver. Poussant à l’état sauvage, elle s’est échappée des jardins domestiques.
• Luttez contre cette plante en l’arrachant.. L’arrachage manuel est le moyen le plus efficace pour lutter contre le clématite des haies si la zone n’est pas trop grande, mais vous devrez peut-être persévérer pendant plusieurs saisons. Arrachez doucement et lentement. Si vous laissez des racines intactes, elles repousseront. L’arrachage est plus efficace lorsque le sol est humide. Ramassez les vignes arrachées et détruisez-les en les compostant ou en les broyant. Ne laissez aucune racine dans le sol, car elles prendraient racine. Continuez à arracher les pousses dès qu’elles apparaissent.
• Étouffez la plante envahissante avec du carton. Une épaisse couche de carton et de paillis étouffera la plante (ainsi que toutes les autres plantes sous le carton). Coupez d’abord les vignes avec un coupe-herbe, puis recouvrez-les de carton en dépassant d’au moins 15 cm (6 pouces) du bord extérieur de la parcelle de clématite. Recouvrez le carton d’une épaisse couche de paillis et laissez-le en place pendant au moins deux saisons de croissance. Pour un contrôle encore plus efficace, superposez le carton et le paillis jusqu’à une épaisseur de 31 cm.
• Tondre ou tailler la plante envahissante. De nombreuses mauvaises herbes sont contrôlées par la tonte ou la taille, mais ce n’est pas le cas du lierre grimpant. La tonte peut favoriser une croissance encore plus effrénée. Cependant, tondre ou tailler avant d’appliquer du carton ou de pulvériser des herbicides peut rendre ces techniques plus efficaces.

Votre coopérative locale peut vous fournir plus d’informations sur les moyens de lutte sûrs dans votre région.

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Il est difficile de ne pas admirer la façon dont un mandevilla transforme instantanément un paysage ou un pot ordinaire en une explosion de couleurs exotiques. Ces plantes grimpantes sont généralement assez faciles à entretenir, ce qui en fait les favorites des jardiniers du monde entier. Des mandevillas en mauvaise santé peuvent donner à votre jardin un aspect triste et négligé, alors surveillez ces maladies courantes qui touchent les mandevillas.

Quelles sont les maladies qui touchent les mandevillas ?

Les problèmes de maladies des mandevillas sont généralement causés par des conditions humides et un arrosage par le haut. Ces problèmes culturels favorisent l’apparition de nombreux types de maladies des mandevillas provenant de spores fongiques ou de colonies bactériennes, mais si elles sont détectées à temps, elles peuvent souvent être traitées. Les maladies les plus courantes du mandevilla et leurs traitements sont décrits ci-dessous.

Botrytis

Le botrytis, également connu sous le nom de pourriture grise, est particulièrement problématique lorsque le temps est frais et humide. Il provoque le flétrissement du feuillage, avec l’apparition de zones brunes au sein des tissus verts sains. Une moisissure de couleur grise peut recouvrir les bourgeons et les feuilles, et la pourriture peut s’étendre le long des tiges et jusqu’aux racines. De l’huile de neem ou des sels de cuivre peuvent être appliqués sur les vignes qui commencent à montrer des signes de pourriture grise. L’éclaircissement de la vigne et une meilleure circulation de l’air peuvent aider à assécher les spores fongiques. L’arrosage à la base de la plante empêchera les spores d’éclabousser les feuilles non infectées.

Galles du collet

Les galles du collet sont des excroissances tissulaires gonflées autour de la base de la vigne, causées par la bactérie pathogène Agrobacterium tumefaciens. À mesure que les galles se développent, elles restreignent le flux de fluides et de nutriments provenant des racines de votre mandevilla, entraînant un dépérissement progressif de la plante. Si votre plante présente de nombreuses excroissances en forme de boutons à sa base et s’étendant jusqu’à ses racines, vous êtes peut-être confronté à des galles du collet. Il n’existe aucun remède ; détruisez immédiatement ces plantes pour empêcher la maladie de se propager.

Pourriture fusarienne

La pourriture fusarienne est une autre maladie fongique qui peut causer de graves problèmes au mandevilla. Elle est très difficile à contrôler une fois qu’elle s’est installée, alors surveillez les premiers symptômes tels que le jaunissement ou le brunissement soudain des feuilles, limité à certaines parties de la vigne. Si vous ne faites rien, la plante s’effondrera rapidement, car les champignons fusarium obstruent les tissus de transport. Arrosez votre plante avec un fongicide à large spectre comme le propiconazole, le myclobutanil ou le triadiméfone dès l’apparition des premiers symptômes.

Taches foliaires

Les taches foliaires sont causées par divers champignons et bactéries qui se nourrissent des tissus foliaires. Elles peuvent être brunes ou noires, avec ou sans halo jaune autour des zones endommagées. Certaines taches peuvent se développer rapidement jusqu’à envahir la feuille infectée, provoquant sa mort et sa chute. Il est toujours préférable d’identifier clairement les taches foliaires avant de les traiter, mais lorsque le temps presse, essayez un spray à base de cuivre, car ceux-ci sont souvent efficaces contre les bactéries et les champignons. L’huile de neem est l’un des meilleurs traitements contre les taches foliaires fongiques.

Flétrissure méridionale

La flétrissure méridionale (également connue sous le nom de brûlure méridionale) est une maladie bactérienne moins courante, mais dévastatrice, qui peut trouver son origine dans les serres. Les symptômes comprennent le jaunissement et le brunissement des feuilles inférieures, suivis de la chute des feuilles à mesure que la maladie progresse le long de la tige de la plante. Les plantes infectées mourront ; il n’existe aucun remède. Si vous soupçonnez un flétrissement du sud, détruisez la plante afin de protéger votre jardin d’une infection potentielle. Remarque : toutes les recommandations relatives à l’utilisation de produits chimiques sont fournies à titre informatif uniquement. Les produits chimiques ne doivent être utilisés qu’en dernier recours, car les approches biologiques sont plus sûres et plus respectueuses de l’environnement.

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Pour beaucoup, le parfum enivrant du chèvrefeuille (Lonicera spp.) évoque le souvenir d’avoir pincé la base d’une fleur et d’avoir pressé une goutte de nectar sucré sur la langue. À l’automne, les fleurs sont remplacées par des baies aux couleurs vives qui attirent les cardinaux et les moqueurs dans le jardin. Vous trouverez de nombreuses variétés de chèvrefeuille parmi lesquelles choisir, avec des fleurs qui durent longtemps et qui s’épanouissent dans des tons de jaune, rose, pêche, rouge et blanc crème.

Différents types de chèvrefeuilles

Les différents types de chèvrefeuille comprennent à la fois des arbustes et des vignes grimpantes. Les vignes grimpent en s’enroulant autour de leur structure de soutien et ne peuvent pas s’accrocher à des murs solides. La plupart ont besoin d’être taillés au printemps pour éviter qu’ils ne poussent de manière incontrôlée et ne forment un enchevêtrement de vignes. Ils repoussent rapidement, alors n’hésitez pas à les tailler sévèrement.

Vignes de chèvrefeuille

Le chèvrefeuille trompette (L. sempervirens) et le chèvrefeuille japonais (L. japonica) sont deux des variétés les plus ornementales parmi les vignes de chèvrefeuille. Tous deux poussent dans les zones de rusticité 4 à 9 de l’USDA, mais le chèvrefeuille trompette pousse mieux dans le sud-est, tandis que le chèvrefeuille japonais prospère dans le Midwest. Ces deux vignes se sont échappées de la culture et sont considérées comme envahissantes dans certaines régions. Le chèvrefeuille trompette fleurit au printemps dans des tons de rouge et de rose. Le chèvrefeuille japonais produit des fleurs roses ou rouges de l’été au début de l’automne. Vous pouvez palisser les deux espèces sur un treillis ou les laisser pousser librement comme couvre-sol. Tondez les vignes utilisées comme couvre-sol à la fin de l’hiver en réglant les lames à la hauteur maximale afin d’éliminer les souches mortes et de contrôler leur propagation.

Arbustes de chèvrefeuille

En ce qui concerne les arbustes de chèvrefeuille, le chèvrefeuille d’hiver (L. fragrantissima), qui pousse dans les zones USDA 4 à 8, est un excellent choix pour les haies ou les écrans informels. Il constitue également une belle plante en pot pour les endroits où vous apprécierez le plus son parfum citronné. Les premières fleurs blanc crème s’ouvrent à la fin de l’hiver ou au début du printemps et la saison de floraison se prolonge longtemps. Le chèvrefeuille de Sakhaline (L. maximowiczii var. sachalinensis), qui pousse dans les zones USDA 3 à 6, se développe en arbustes d’apparence et d’habitude similaires au chèvrefeuille d’hiver, mais ses fleurs sont d’un rouge profond. Certaines personnes trouvent le parfum du chèvrefeuille trop fort pour y être exposées plus d’un court instant. Pour elles, il existe le chèvrefeuille Freedom (L. korolkowii « Freedom »). Freedom produit des fleurs blanches sans parfum, avec une touche de rose. Malgré leur absence de parfum, elles attirent tout de même les abeilles et les oiseaux dans le jardin.

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Beaucoup de gens qui s’intéressent au célastre orbiculé (Celastrus orbiculatus) ne souhaitent pas le cultiver. Ils veulent plutôt savoir comment l’éradiquer. Cette plante grimpante ligneuse, également connue sous le nom de célastre à feuilles rondes ou célastre asiatique, était autrefois plantée à des fins ornementales. Cependant, elle s’est échappée des cultures et s’est répandue dans les zones sauvages où elle envahit les arbres, arbustes et autres végétaux indigènes. Poursuivez votre lecture pour obtenir des informations sur la manière d’éliminer le célastre oriental.

Informations sur le célastre oriental

Les célastres orientaux sont des plantes grimpantes qui peuvent atteindre 18 mètres de long et 10 cm de diamètre. Elles poussent rapidement et sont attrayantes, avec leurs feuilles vert clair finement dentelées. Les fruits ronds et jaunes s’ouvrent pour révéler des baies rouges que les oiseaux dévorent avec plaisir tout au long de l’hiver. Malheureusement, les plantes de célastre oriental ont de nombreux moyens de propagation très efficaces. Elles se propagent au sein de colonies par graines et par drageonnage. Il est nécessaire de lutter contre le célastre oriental, car les vignes se propagent également vers de nouveaux endroits. Les oiseaux adorent les baies et dispersent les graines loin à la ronde. Les graines restent viables pendant longtemps et germent bien dans des conditions de faible luminosité, de sorte que, où qu’elles tombent, elles ont de fortes chances de pousser.

Lutte contre le célastre oriental

Les vignes constituent une menace écologique, car leur vigueur et leur taille menacent la végétation indigène à tous les niveaux, du sol à la canopée. Lorsque des masses épaisses de plantes de célastre oriental envahissent les arbustes et les plantes, l’ombre dense peut tuer les plantes situées en dessous. Les informations sur le célastre oriental suggèrent qu’une menace encore plus grande est le cerclage. Même les arbres les plus hauts peuvent être tués par les vignes lorsqu’elles les cerclent, coupant ainsi leur propre croissance. Le poids des vignes denses peut même déraciner un arbre. L’une des victimes des plantes de célastre oriental est la variété indigène de célastre américain (Celastrus scandens). Cette vigne moins agressive est en train d’être éliminée par la concurrence et l’hybridation.

Comment éradiquer le célastre oriental

Il est difficile de tuer le célastre oriental ou même simplement de contrôler sa propagation, c’est une tâche qui prend plusieurs saisons. Le mieux est de ne pas planter cette vigne et de ne pas jeter de graines vivantes ou mortes dans une zone où elles pourraient germer. La lutte contre le célastre oriental consiste à éliminer ou à tuer les plants présents sur votre propriété. Arrachez les vignes par les racines ou coupez-les à plusieurs reprises, en surveillant l’apparition de drageons. Vous pouvez également traiter la vigne avec des herbicides systémiques recommandés par votre magasin de jardinage. Il n’existe actuellement aucun moyen de lutte biologique contre cette vigne.

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Les fleurs de Stephanotis sont depuis longtemps appréciées pour leur beauté et leur parfum sucré. Cette plante grimpante tropicale, avec son feuillage sombre et brillant et ses fleurs blanches comme neige, est un élément traditionnel des bouquets de mariage. Beaucoup d’entre nous ont découvert la fleur de Stephanotis grâce à leur fleuriste.

Informations sur la fleur de Stephanotis

Lorsque nous parlons de l’entretien de la plante Stephanotis, nous faisons référence au Stephanotis floribunda, ou jasmin de Madagascar, bien qu’il ne fasse pas partie de la famille des jasmins. Il s’agit de l’une des cinq à dix espèces identifiées au sein du genre des arbustes grimpants et c’est la plus populaire parmi les jardiniers d’intérieur. Les fleurs se présentent sous la forme de cornes étroites, tubulaires et cireuses d’environ 5 cm de long.

Chaque fleur possède une couronne à cinq lobes et des étamines qui, selon une ancienne croyance, ressemblaient à de minuscules oreilles, d’où son nom dérivé du grec stephanos (couronne) et otis (oreille). Les feuilles sont coriaces, ovales et opposées, et les vrilles ligneuses de la plante peuvent atteindre 6 m dans la nature.

Comme il s’agit d’une plante vivace tropicale fragile, les informations sur la fleur de Stephanotis concernent généralement son entretien en intérieur, car le Stephanotis est très exigeant en matière de microclimat.

Entretien du Stephanotis

Si vous vivez dans une région qui répond aux exigences pour l’entretien des plantes Stephanotis (pluie suffisante, humidité élevée, hivers doux), vous pouvez cultiver cette plante à l’extérieur toute l’année, mais pour la plupart des jardiniers, ces beautés passeront au moins une partie de l’année à l’intérieur, en particulier en hiver.

L’entretien des Stephanotis à l’intérieur peut être problématique et elles ont tendance à souffrir d’un choc lorsque leur environnement est radicalement modifié. L’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’entretien des plantes Stephanotis est leur nature difficile. Ces plantes tropicales capricieuses ne sont pas les plus faciles à entretenir.

Les Stephanotis sont plus faciles à cultiver dans des serres où l’on peut accorder une attention particulière à leurs besoins. Cependant, avec du temps et des efforts, il est possible de prendre soin du Stephanotis chez soi. Afin de fournir un environnement optimal à votre Stephanotis, l’entretien des plantes doit commencer par le sol.

Ces plantes ont besoin d’un sol riche et limoneux qui retient l’humidité de manière constante, mais vous ne devez jamais laisser leurs racines détrempées, car cela provoquerait le recroquevillement des feuilles et la mort de la plante. Il convient de prévoir un treillis, même si, lorsqu’il est cultivé à l’intérieur, le Stephanotis floribunda atteint rarement sa hauteur maximale. Il doit être fertilisé avec une solution à demi-concentration deux fois par mois pendant la saison de croissance et les plantes doivent être vaporisées régulièrement, car elles ont besoin d’un taux d’humidité relative compris entre 40 et 80 %.

En raison de leur besoin de chaleur et d’humidité constante, les plantes Stephanotis sont également sensibles aux cochenilles et aux cochenilles. Les températures estivales sont plus flexibles pour les fleurs de Stephanotis tant que les moyennes restent comprises entre 22 et 27 °C (70 et 80 °F). Elles préfèrent les nuits plus fraîches, entre 13 et 16 °C (55 et 60 °F). Étant de nature tropicale, elles ont besoin d’une lumière moyenne à vive, mais ont tendance à brûler en plein soleil.

Entretien des fleurs de Stephanotis en intérieur pendant l’hiver

Les Stephanotis sont particulièrement difficiles à entretenir en hiver. L’entretien des Stephanotis en intérieur ne correspond pas bien à l’entretien hivernal des personnes. Elles ont besoin de températures beaucoup plus fraîches, oscillant autour de 13 °C (55 °F). Si la température augmente trop, la plante mourra. Toute température inférieure à 10 °C (50 °F) est généralement trop froide pour la survie de la plante. Leurs besoins en eau diminuent considérablement, mais elles apprécient tout de même d’être vaporisées de temps en temps. Ne les fertilisez pas pendant les mois d’hiver.

Fleurs et gousses de stephanotis

Vous ne trouverez pas beaucoup d’informations sur les gousses de fleurs de stephanotis, car elles sont très rares dans les jardins privés. Si les conditions sont parfaites, votre plante produira des fruits généralement décrits comme étant en forme d’œuf ou de poire et pouvant atteindre 10 cm de long. Ce fruit non comestible met des mois à mûrir et finit par se fendre et brunir.

La gousse peut ensuite être ouverte pour révéler une masse de graines plates recouvertes de poils blancs et plumeux, semblables à ceux de l’asclépiade, qui est en fait une plante apparentée. Ces graines peuvent être plantées, bien que la multiplication par bouturage soit plus courante et plus efficace.

Le Stephanotis floribunda est relativement nouveau sur le marché du jardinage amateur et son entretien peut être fastidieux, mais si vous recherchez un défi horticole, cette plante est peut-être faite pour vous.

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Le mandevilla, anciennement connu sous le nom de dipladenia, est une plante grimpante tropicale qui produit une abondance de grandes fleurs voyantes en forme de trompette. Si vous vous demandez comment cultiver le mandevilla à partir de tubercules, la réponse est malheureusement que vous ne pouvez probablement pas le faire. Les jardiniers expérimentés ont découvert que les tubercules de mandevilla (dipladenia) servent à stocker de la nourriture et de l’énergie, mais ne semblent pas faire partie du système reproducteur direct de la plante. Il existe plusieurs méthodes simples pour démarrer une nouvelle plante de mandevilla, notamment à partir de graines et de boutures de bois tendre, mais la multiplication du mandevilla à partir de tubercules n’est probablement pas une méthode viable. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les tubercules de mandevilla.

Les mandevillas ont-ils des tubercules ?

Les tubercules des mandevillas sont des racines épaissies. Bien qu’ils ressemblent à des rhizomes, ils sont généralement plus courts et plus dodus. Les tubercules des mandevillas stockent des nutriments qui fournissent de l’énergie à la plante pendant les mois d’hiver, période de dormance.

Il n’est pas nécessaire de stocker les tubercules de mandevilla pour l’hiver

Le mandevilla peut être cultivé toute l’année dans les zones de rusticité 9 à 11 de l’USDA. Dans les climats plus froids, la plante a besoin d’un peu d’aide pour passer l’hiver. Il n’est pas nécessaire d’enlever les tubercules du mandevilla avant de le stocker pour les mois d’hiver. En fait, les tubercules sont nécessaires à la santé de la plante et ne doivent pas être retirés de la plante principale. Il existe plusieurs façons simples de prendre soin d’un mandevilla pendant les mois d’hiver. Taillez la plante à environ 30 cm, puis rentrez-la dans votre maison et placez-la dans un endroit chaud et ensoleillé jusqu’à ce que le temps se réchauffe au printemps. Arrosez abondamment la plante environ une fois par semaine, puis laissez le pot s’égoutter complètement. Arrosez à nouveau lorsque la surface du sol est légèrement sèche. Si vous ne souhaitez pas rentrer la plante à l’intérieur, taillez-la à environ 30 cm et placez-la dans une pièce sombre où la température reste comprise entre 10 et 16 °C. La plante entrera en dormance et n’aura besoin que d’un arrosage léger environ une fois par mois. Au printemps, placez la plante dans un endroit ensoleillé à l’intérieur et arrosez-la comme indiqué ci-dessus. Dans tous les cas, remettez la mandevilla à l’extérieur lorsque les températures sont constamment supérieures à 16 °C (60 °F).

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Que vous cultiviez un bougainvillier en intérieur ou en extérieur, sa taille peut sembler une tâche ardue, surtout s’il s’agit d’une variété épineuse. Mais apprendre à tailler correctement ces magnifiques plantes grimpantes en fleurs est en réalité très simple. C’est également essentiel pour cultiver des vignes qui produisent beaucoup de bractées colorées.

Les bougainvilliers produisent des structures colorées ressemblant à des fleurs, appelées bractées, sur une vigne. Ces vignes vivaces peuvent facilement être formées pour pousser sur une surface verticale comme un mur ou une tonnelle. Les deux techniques clés pour y parvenir sont la taille et l’élagage.

La taille et l’élagage sont deux choses différentes, mais tous deux sont essentiels pour entretenir correctement les bougainvilliers. L’élagage permet de définir les contours et de maintenir la plante dans un certain type de croissance. La taille, quant à elle, est utile pour former la plante et pour éliminer les branches anciennes ou malades. Je vais vous présenter les techniques de base de la taille et de l’élagage des bougainvilliers, les conseils de sécurité, ainsi que la manière et le moment de procéder à la coupe.

Outils de taille indispensables

Conseils de sécurité pour la taille des bougainvilliers

La principale difficulté lors de la formation, de la taille ou de l’élagage des bougainvilliers réside dans les longues épines désagréables que possèdent la plupart des variétés. Lorsque vous taillez des plantes épineuses, enfilez d’abord une paire de gants de jardinage épais.

Les gants de bonne qualité couvrent généralement l’avant-bras ainsi que les mains. Les gants de taille en cuir, comme ceux-ci disponibles sur Amazon, sont idéaux pour cette tâche. Le port d’une chemise à manches longues pendant la taille peut également aider à prévenir les coupures et les éraflures.

Il est essentiel de porter des vêtements de sécurité adaptés, mais les éléments les plus importants pour tailler n’importe quelle plante sont des sécateurs tranchants, désinfectés et solides. Pour une plante grimpante ligneuse comme le bougainvillier, une paire de sécateurs comme ceux-ci de Fiskars est un choix fiable.

Désinfectez les sécateurs entre chaque coupe en les trempant dans un mélange dilué d’eau de Javel et d’eau. Assurez-vous également que toutes les coupes sont nettes. Les bords déchirés et irréguliers mettent plus de temps à cicatriser, ce qui donne aux parasites et aux maladies plus de chances d’infecter la plante.

Quand tailler le bougainvillier

Si vous vous demandez « Quand dois-je tailler mon bougainvillier ? », la réponse dépend vraiment de l’endroit et de la façon dont la plante pousse. Le meilleur moment pour tailler le bougainvillier en vue de la bouture est à la fin de l’hiver ou au début du printemps, avant que la nouvelle croissance ne commence, mais lorsque les bourgeons commencent tout juste à gonfler.

Dans les zones de rusticité 9 à 11 de l’USDA, où ces vignes tropicales peuvent pousser en plein air toute l’année, la fin de l’hiver ou le début du printemps est le meilleur moment pour tailler les bougainvilliers. La plupart des plantes sont en dormance entre le milieu et la fin de l’hiver et ne seront pas endommagées, même par une taille sévère.

Pour une taille sévère, attendez que la plante soit en semi-dormance à l’automne ou au début du printemps avant de procéder à la coupe. Les bougainvilliers tolèrent également la mise en forme, la taille légère et l’élimination des fleurs fanées à tout moment de l’année. Mais les travaux de taille importants doivent être reportés jusqu’à ce que la plante soit en dormance.

Si vous cultivez des bougainvilliers en pots tropicaux dans des climats frais, vous devrez probablement les tailler chaque automne. Cela facilite leur déplacement vers un endroit abrité et les maintient suffisamment petits pour s’adapter à des intérieurs dont la hauteur sous plafond est limitée.

Lorsque vous taillez les plantes avant de les rentrer à l’intérieur pour l’hiver, il n’y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de les tailler. Il suffit de les tailler à une taille raisonnable et de les rentrer avant qu’il n’y ait un risque de gel dans votre région.

La plante entrera probablement en dormance après une taille sévère, mais elle repoussera au printemps. Il est également conseillé de traiter les plantes contre les parasites et les maladies avant de les rentrer pour l’hiver.

Comment tailler un bougainvillier

Taillez les jeunes vignes de bougainvillier à partir de la base pour forcer une croissance plus dense et obtenir la forme que vous souhaitez pour votre plante. En général, ces plantes sont palissées sur des treillis ou d’autres supports verticaux. Profitez de la taille pour modeler votre bougainvillier en fonction de sa structure de support.

Une fois que les plantes sont bien établies, elles ont besoin d’une taille minimale au début du printemps pour favoriser leur croissance. Une simple taille des extrémités à cette période permet d’éliminer le bois juste après un nœud de bourgeon et favorise la formation d’une nouvelle branche à l’endroit de la coupe. Cela permet d’obtenir une plante plus dense qui peut recouvrir un mur ou une tonnelle. Tailler les bougainvilliers de cette manière permet également de conserver la forme souhaitée.

Vous pouvez également tailler les bougainvilliers pour les faire pousser comme des arbustes couvre-sol ou des haies dans les régions chaudes et sèches. Cela nécessite une taille plus sévère. Façonnez-le comme vous le souhaitez, en le taillant jusqu’à un nœud, comme vous le feriez pour le faire pousser sur un treillis.

Pour une taille plus générale, coupez tout bois mort ou malade dès qu’il apparaît. Éliminez également les branches trop denses qui empêchent une bonne circulation de l’air dans la plante. Si le feuillage d’un bougainvillier est endommagé par le gel, il suffit de couper les parties touchées.

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Connaître les besoins de votre plante en matière de taille est essentiel pour une bonne culture. Le haricot hyacinthe a-t-il besoin d’être taillé ? Il a certainement besoin d’être guidé et soutenu en raison de sa croissance sauvage et rapide pouvant atteindre 2 mètres en une saison. La taille peut sacrifier des fleurs, mais si la plante devient incontrôlable, vous saurez quand tailler le haricot hyacinthe. La taille est strictement esthétique et sert à maintenir la plante dans la forme que vous souhaitez. Il est également utile de pincer les jeunes pousses pour contrôler la plante et orienter sa croissance comme vous le souhaitez.

Le haricot hyacinthe a-t-il besoin d’être taillé ?

Le haricot hyacinthe, également connu sous le nom de lablab, est une plante grimpante annuelle vigoureuse. C’est une plante de saison chaude originaire d’Afrique, mais elle est devenue une culture vivrière bien établie dans de nombreux autres pays. L’aspect ornemental de la plante a pris son essor dans les régions chaudes des Amériques. Ses haricots d’un violet profond et ses fleurs améthyste et violettes en font un ajout attrayant à tout paysage.

La taille du haricot hyacinthe n’est pas strictement obligatoire, mais elle permet de contrôler la croissance rapide de cette plante. Il est donc toujours bon d’apprendre à tailler un haricot hyacinthe afin d’obtenir des vignes plus saines et plus robustes.

Le haricot hyacinthe est la plante idéale pour recouvrir une vieille clôture, une dépendance en ruine ou des troncs d’arbres tombés. Sa croissance est rapide et ses nombreuses tiges grimpantes recouvrent rapidement tout ce qui se trouve sur leur passage. Il est utile de les guider verticalement pour maintenir la plante dans un certain ordre.

Les nouvelles pousses doivent être pincées lorsqu’elles ont deux ou plusieurs séries de vraies feuilles. Cela ne leur fera pas de mal, mais forcera les extrémités à se ramifier et à produire plus de tiges. La plante aura ainsi un aspect touffu, et non pas grêle avec seulement quelques tiges. Plus il y a de tiges, plus il y a de fleurs lumineuses et de gousses violettes.

Les tiges sont généralement annuelles à semi-vivaces et doivent être semées chaque année, sauf dans les cas où la plante laisse tomber ses graines et peut se ressemer d’elle-même.

Conseils pour tailler les haricots hyacinthes

Le moment où tailler les haricots hyacinthes peut être aussi important que la manière de les tailler. En effet, si vous choisissez le bon moment pour la taille, vous pourrez obtenir une floraison automnale. Cela ne fonctionne que dans les régions où l’automne est doux et où il gèle rarement, ainsi que dans les régions où la saison de croissance est longue.

Lorsque les fleurs commencent à se faner, il est temps de tailler les haricots hyacinthes afin de rajeunir les vignes et, espérons-le, d’obtenir une nouvelle poussée de croissance et de fleurs. Coupez les plantes à environ 15 cm du sol. De nouvelles pousses devraient se former et croître rapidement. Attendez-vous à une nouvelle floraison, mais probablement pas à des haricots à l’automne. Vous devrez rééduquer les vignes lorsqu’elles repousseront afin de leur assurer une bonne circulation de l’air et de maintenir les fleurs dans les meilleures conditions d’ensoleillement.

Lorsque vous taillez une vigne ou une plante, utilisez toujours des outils propres et tranchants afin d’éviter les blessures et la propagation de maladies. La taille des haricots hyacinthes se fait juste au-dessus d’un nœud bourgeon. Cela permettra au bourgeon de continuer à pousser et à produire de nouvelles pousses en cas de taille à la fin de l’été pour une floraison supplémentaire.

Les vignes meurent généralement jusqu’au sol dans les régions où les températures hivernales descendent en dessous de 0 °C (32 °F). Dans les régions qui ne connaissent pas de températures aussi basses, coupez les plantes à 15 cm du sol et recouvrez-les de paillis. Retirez le paillis au printemps et, dans la plupart des cas, les vignes auront survécu à l’hiver et recommenceront à pousser.

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Les ipomées sont des fleurs grimpantes annuelles qui fleurissent, comme leur nom l’indique, tôt dans la journée. Ces fleurs traditionnelles adorent grimper. Leurs fleurs en forme de trompette s’épanouissent dans des tons vifs de violet, bleu, rouge, rose et blanc qui attirent les colibris et les papillons. Cultiver des ipomées à partir de graines est assez facile si vous connaissez l’astuce pour assurer une germination rapide.

Multiplication des graines de liseron

Lorsque vous cultivez des liserons à partir de graines, il faut compter entre deux mois et demi et trois mois et demi avant qu’ils ne commencent à fleurir. Dans les climats nordiques, où les hivers sont froids et les saisons de croissance courtes, il est préférable de commencer à cultiver les liserons à partir de graines à l’intérieur, quatre à six semaines avant la date du dernier gel. 

Lorsque vous faites germer des graines de liseron, utilisez une lime pour entailler leur enveloppe dure. Faites-les tremper dans l’eau pendant une nuit. Plantez les graines à 6 mm de profondeur dans un sol fertile. Cette astuce aide les graines à absorber l’eau et à germer rapidement. 

Le temps de germination des ipomées est en moyenne de quatre à sept jours à une température comprise entre 18 et 29 °C (65 et 85 °F). Maintenez le sol humide, mais pas détrempé, pendant la germination. Les graines d’ipomée sont toxiques. Veillez à garder les paquets de graines, les graines en train de tremper et celles plantées dans des bacs hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Les ipomées peuvent également être semées directement dans le sol une fois que le risque de gel est passé et que la température du sol atteint 18 °C (65 °F). Choisissez un emplacement en plein soleil, bien drainé et proche d’une surface verticale sur laquelle les plantes grimpantes pourront s’accrocher. Elles poussent bien près des clôtures, des balustrades, des treillis, des arcades et des pergolas.

Lorsque vous plantez des graines à l’extérieur, entaillez-les et faites-les tremper. Arrosez abondamment. Une fois les graines germées, éclaircissez les semis. Espacez les ipomées de 15 cm dans toutes les directions. Arrosez et désherbez le parterre jusqu’à ce que les jeunes plants soient bien établis.

Incorporer du compost ou du fumier animal vieilli dans le sol avant de planter les graines de liseron ou de repiquer les semis permet d’apporter des nutriments et de retenir l’humidité du sol. Un engrais conçu pour les fleurs peut être appliqué selon les instructions du fabricant. Évitez de trop fertiliser, car cela peut entraîner la formation de vignes feuillues avec peu de fleurs. Le paillage permet également de retenir l’humidité et de contrôler les mauvaises herbes.

Bien que les ipomées poussent comme des plantes vivaces dans les zones de rusticité 10 et 11 de l’USDA, elles peuvent être traitées comme des plantes annuelles dans les climats plus froids. Les graines se forment dans des gousses et peuvent être récoltées et conservées. Au lieu de planter des graines de liseron chaque année, les jardiniers peuvent laisser les graines tomber pour qu’elles s’auto-ensemencent. Cependant, la floraison peut être plus tardive dans la saison et les graines peuvent propager les liserons dans d’autres zones du jardin. Si cela devient problématique, il suffit de couper les fleurs fanées avant qu’elles n’aient le temps de former des gousses.

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Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’est exactement un treillis ? Vous confondez peut-être le treillis avec la pergola, ce qui est facile à faire. Le dictionnaire définit un treillis comme « un support pour les plantes grimpantes », lorsqu’il est utilisé comme nom. En tant que verbe, il désigne l’action de faire grimper une plante. C’est tout cela, mais c’est aussi bien plus encore.

Support pour plantes

Dans les jardins, les treillis permettent et favorisent la croissance vers le haut de fleurs abondantes ou de feuillages attrayants. Un treillis est souvent fixé à une pergola. Leur utilisation conjointe permet une croissance vers le haut sur les côtés et une croissance étendue sur le dessus. Cela dit, ils sont le plus souvent autonomes.

Un treillis n’est toutefois pas uniquement utilisé pour les plantes ornementales et les fleurs. Il peut être un excellent support pour de nombreux fruits et légumes qui poussent dans votre potager. La croissance vers le haut vous permet de gagner de la place et de cultiver davantage dans un petit espace. La récolte est plus facile, car il faut moins se pencher et se baisser. Toute plante qui se propage à partir de stolons peut être guidée vers le haut. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires pour soutenir les fruits qui grossissent, mais le problème ne vient pas de la croissance verticale de la plante.

Toute culture formée à pousser vers le haut présente l’avantage de rester éloignée du sol et est moins susceptible de pourrir ou de subir d’autres dommages qui surviennent lorsque les produits comestibles reposent sur le sol. Il existe généralement différents types de treillis esthétiques, mais tout support vertical convient aux cultures telles que les pois et les tomates indéterminées.

Lorsque vous commencez une culture sur un treillis, il peut être nécessaire de la guider, mais de nombreuses espèces s’accrochent facilement à tout support suffisamment proche pour que les vignes puissent l’atteindre. Vous pouvez assembler un treillis simple pour l’utiliser dans votre potager. Ceux qui soutiennent les plantes ornementales peuvent nécessiter un peu plus de planification afin d’améliorer l’attrait de votre jardin. Vous n’avez pas de jardin ? Ce n’est pas grave. Il existe également de nombreuses options pour les treillis d’intérieur.

Comment fabriquer un treillis

Le treillis est associé au treillis et est souvent utilisé avec des poteaux ou des planches. Parfois, on utilise plutôt du fil de fer.

Ayez une idée du poids que votre treillis devra supporter lorsque vous choisissez les matériaux. Il existe de nombreux modèles de treillis en ligne. Beaucoup sont constitués de poteaux pyramidaux plantés dans le sol et reliés entre eux par un grillage ou du fil de fer. Un treillis DIY en panneaux pour bétail est une autre option simple et économique.

Avant d’acheter un treillis, vérifiez les matériaux dont vous disposez déjà.

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