Le more Marion, talvolta definite il “Cabernet delle more”, sono le more più pregiate coltivate e utilizzate in tutto, dallo yogurt alla marmellata, dai prodotti da forno ai succhi. Hanno un sapore complesso e ricco, un colore rosso-porpora intenso, una consistenza e una dimensione superiori rispetto alle altre varietà di more, e non è tutto. Continua a leggere per ulteriori informazioni su “Cosa sono le marionberry?”.

Cosa sono le marionberry?

Le piante di marionberry sono incrociati composti da due precedenti ibridi: la piccola ma deliziosa Chehalem e la più grande e produttiva Ollalie. Lo sviluppo di questa bacca è iniziato nel 1945 grazie all’impegno di George F. Waldo del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ed è stato testato nella Willamette Valley. Successivamente immessa in coltivazione con il nome di Marionberry nel 1956, prende il nome dalla contea di Marion in Oregon.

Ulteriori informazioni sulle marionberry

Le marionberry sono chiamate caneberry, ovvero un tipo di mora con un numero limitato di rami lunghi (fino a 6 metri), ma molto prolifici. Questa pianta vigorosa può produrre fino a 6 tonnellate (5443 kg) di frutti per acro. La Willamette Valley in Oregon è la capitale mondiale delle caneberry, con condizioni climatiche perfette per la coltivazione delle marionberry. Le condizioni di coltivazione delle marionberry sono ottimali grazie alle piogge primaverili e alle estati umide, calde di giorno e fresche di notte, che producono frutti dolci e succosi. Il 90% delle marionberry mondiali viene coltivato vicino a Salem, nell’Oregon. L’ibrido cattura il meglio delle due varietà incrociate con un intenso sapore di bacche, succosità e alti livelli di vitamina C, acido gallico e rutina, antiossidanti che si ritiene combattano il cancro e aiutino la circolazione. Altri benefici per la salute includono l’alto contenuto di fibre e il basso contenuto calorico delle bacche, solo 65-80 calorie per tazza! Inoltre, le bacche delle piante di marionberry si congelano perfettamente e, una volta scongelate, mantengono la loro forma e consistenza.

Come coltivare le marionberry

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Nella mia zona, i cespugli di more si trovano ovunque, dalle foreste ai sobborghi alle aree urbane abbandonate. La raccolta delle more è diventata uno dei nostri passatempi preferiti e gratuiti di fine estate. Con così tanti cespugli di bacche, ho visto la mia parte di scopa di strega nelle more. Quali sono i sintomi del fungo della scopa di strega e esiste un metodo per curare questa malattia? Continua a leggere per saperne di più.

Quali sono i sintomi del fungo della scopa di strega?

La scopa delle streghe risale al Medioevo e si riferisce appropriatamente a grovigli di ramoscelli che sporgono da molte piante legnose. Poiché ogni scopa è unica, come si fa a identificare il fungo della scopa delle streghe? In generale, la scopa delle streghe nei rovi è vista come un denso grappolo di ramoscelli e/o rami che sporgono dal centro della pianta. Come si può intuire, la protuberanza assomiglia molto alla stereotipata “scopa delle streghe”. La scopa può essere piccola o larga fino a diversi metri (1 m). Ma perché le more sono talvolta affette dalla scopa delle streghe? La scopa delle streghe può essere causata da una serie di fattori, ma la causa principale è semplicemente lo stress. Lo stress può essere causato da un’infestazione di acari o afidi, mutazioni genetiche, infezioni fungine, condizioni ambientali o fitoplasmi (organismi unicellulari con un nucleo disorganizzato). Anche le piante parassite come il vischio generano la scopa delle streghe. Su altre piante legnose, come il bagolaro comune, si ritiene che la causa principale sia il fungo dell’oidio in combinazione con un acaro eriofide. Il risultato in tutti i casi è la comparsa di germogli multipli che nascono da un punto centrale dello stelo e terminano in una massa che ricorda una scopa. In sostanza, tutti i germogli si sviluppano in modo uguale. Nel caso delle more (e dei ciliegi) con scopa di strega, l’anomalia è causata da un fungo o forse da un’infezione batterica trasportata dagli insetti provenienti dagli olmi o dai frassini.

Trattamento della malattia del “scopa di strega”

Non esiste alcun trattamento noto per la malattia della “scopa di strega” sui rovi di more, né su qualsiasi altra pianta. Sebbene la deformità sia antiestetica, in genere non causa alcun danno a lungo termine alle piante di bacche. Molti dei ramoscelli di una scopa muoiono durante l’inverno e la pianta rinasce in primavera con rinnovato vigore. La presenza della malattia delle scope delle streghe non influisce sulla produttività o sulla salute della pianta. Se tuttavia vi dà fastidio, potete semplicemente potarla. In realtà, la comparsa della malattia delle scope delle streghe in alcune piante può portare a caratteristiche desiderabili come il nanismo e una maggiore ramificazione. Ad esempio, molti degli arbusti sempreverdi nani più popolari e altamente raccomandati sono il risultato di scope di strega. Sia il “Montgomery Dwarf Blue Spruce” che il “Globosum”, un pino nero giapponese arrotondato, devono la loro desiderabilità alla presenza di scope di strega.

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I frutti di bosco, in particolare le more, sono l’annuncio dell’estate e sono ottimi da utilizzare in frullati, torte, marmellate e freschi appena raccolti. È arrivata in città una nuova varietà di more: il silvanberry o mora silvestre. Ma cosa sono e come si coltivano i silvanberry? Continua a leggere per saperne di più.

Cosa sono le silvanberry?

Ibridata in Australia, questa bacca è un incrocio tra la bacca Marion e un incrocio di piantine di Pacific e Boysenberry. Classificate nella famiglia delle more, le piante di silvanberry hanno una serie di caratteristiche comuni ad altre varietà di more. Si tratta di piante perenni longeve (da 15 a 20 anni), resistenti e tolleranti al freddo, facili da coltivare e molto prolifiche. Come per qualsiasi tipo di mora, è consigliabile contenere le piante di silvanberry in un vaso o in una fioriera con un traliccio o contro una recinzione per frenarne l’entusiasta espansione. I frutti di silvanberry sono more molto grandi, di colore rosso scuro e lucido, estremamente ricche di vitamina C, che crescono su rampicanti spinosi. Le piante di silvanberry sono molto produttive, ma non preoccupatevi: tutta la frutta in eccesso si congela perfettamente.

Come coltivare le silvanberry

Come accennato in precedenza, quando si piantano i silvanberry è bene disporre di un qualche tipo di supporto, come un traliccio o simili, poiché hanno un portamento rampicante. Le piante di silvanberry sono precoci (da fine giugno ad agosto) e prosperano nei climi più freschi. Non sono particolarmente esigenti riguardo al luogo in cui vengono piantate, tuttavia la posizione ideale per piantare i silvanberry è in pieno sole, al riparo dal vento. La pianta predilige terreni leggermente acidi, ben drenati e ricchi di sostanze organiche. Le piante di silvanberry necessitano di regolari applicazioni di fertilizzante liquido durante la stagione di crescita e di una copertura di pacciame. Nei mesi invernali, quando la pianta è inattiva, guidate i rami lungo la recinzione o il traliccio e potate quelli deboli o vecchi o quelli che hanno già prodotto frutti. Tenete i rami il più possibile sollevati da terra in modo che le bacche non marciscano. Potreste coprire le piante con una rete per uccelli per impedire agli uccelli di mangiare il vostro potenziale raccolto. Applicate uno spray al rame durante l’inverno per combattere le malattie fungine e, quando piantate i silvanberry, piantateli in un’area aperta con molta ventilazione per prevenire l’insorgere di malattie.

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Se le vostre more non maturano, potrebbero essere affette dalla sindrome dell’acaro rosso. Questi microscopici acari a quattro zampe penetrano all’interno dei frutti causando gravi danni. Il controllo degli acari rossi delle bacche dipende dagli insetticidi, compresi gli oli per orticoltura e gli insetticidi a base di zolfo.

Acari rossi delle bacche sulle more

Gli acari rossi delle bacche (Acalitus essigi) trascorrono l’inverno all’interno dei germogli e delle scaglie delle more che in seguito diventeranno nuovi germogli e foglie. In primavera, gli acari si spostano gradualmente sui nuovi germogli e fiori, per poi entrare nelle bacche. Si concentrano intorno alla base della bacca e nel suo nucleo. Una volta raggiunta la bacca, gli acari rossi iniettano una tossina mentre si nutrono. Questa tossina impedisce alle bacche di maturare. È possibile identificare i danni causati dagli acari delle bacche rosse dalle bacche piccole, dure, rosse o verdi. È possibile vedere bacche normali e danneggiate appese allo stesso grappolo. Le bacche danneggiate non sono commestibili e non c’è nulla che si possa fare per salvarle, ma è possibile pianificare in anticipo per prevenire danni al raccolto dell’anno successivo.

Controllo degli acari delle bacche rosse

Potate i grappoli danneggiati e distruggeteli. In questo modo non eliminerete tutti gli acari, ma ne eliminerete un numero considerevole. I due tipi di insetticidi utilizzati per il controllo degli acari delle bacche rosse sono gli oli per orticoltura e i prodotti a base di zolfo. Leggete attentamente l’etichetta e assicuratevi che il prodotto scelto sia indicato per gli acari delle bacche rosse. La tempistica è molto importante quando si trattano gli acari delle bacche rosse. Gli oli per orticoltura causano meno danni al raccolto rispetto ai prodotti a base di zolfo. Applicate gli oli a intervalli di due o tre settimane, come indicato sull’etichetta. Non applicate mai oli per orticoltura entro un mese dall’applicazione di un prodotto a base di zolfo. La combinazione dei due prodotti a intervalli ravvicinati può danneggiare gravemente la pianta. Evitate anche gli oli per orticoltura quando le temperature superano i 32 °C (90 °F) per prevenire danni al cespuglio di more. I prodotti a base di zolfo sono più tossici degli oli per orticoltura. Provateli su una piccola parte della pianta prima di spruzzarli su tutta la pianta. Il momento dell’applicazione, chiamato applicazione ritardata in fase di dormienza, è un po’ delicato. È necessario intervenire sul cespuglio subito dopo la fine della dormienza. Aspettate che i germogli inizino a gonfiarsi, ma prima che le nuove foglie inizino ad aprirsi.

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La propagazione delle more è facile. Queste piante possono essere propagate per talea (radice e fusto), polloni e margotta. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la radicazione delle more, la pianta sarà caratteristicamente simile a quella della varietà madre, soprattutto per quanto riguarda le spine (cioè le varietà senza spine non avranno spine e viceversa).

Coltivare more da talee

Le more possono essere propagate tramite talee di steli frondosi e talee di radici. Lo strumento necessario per prelevare queste talee è un paio di cesoie pulite e affilate, come queste cesoie manuali Felco F6 disponibili su Amazon. Se si desidera propagare molte piante, le talee di steli frondosi sono probabilmente il metodo migliore. Questo di solito si ottiene quando il ramo è ancora sodo e succulento. Dovrete prelevare circa 10-15 cm di steli dal ramo. Questi dovrebbero essere inseriti in un mix umido di torba e sabbia, infilandoli a un paio di centimetri di profondità.

Nota: è possibile utilizzare un ormone radicante, ma non è necessario. 

Nebulizzate bene e metteteli in un luogo ombreggiato. Entro tre o quattro settimane, le radici dovrebbero iniziare a svilupparsi. Più spesso le talee vengono prelevate per la propagazione delle more.

Queste talee, che di solito misurano dai 7,5 ai 15 cm di lunghezza, vengono prelevate in autunno durante il periodo di dormienza. Di solito richiedono un periodo di conservazione in freddo di circa tre settimane, specialmente le piante con radici più grandi. I tagli diritti devono essere effettuati il più vicino possibile alla corona, mentre quelli angolati devono essere effettuati più lontano.

Una volta prelevate, le talee vengono solitamente raggruppate (con tagli simili estremità contro estremità) e poi conservate in celle frigorifere a circa 4 °C all’aperto in un luogo asciutto o in frigorifero. Dopo questo periodo di freddo, come le talee di fusto, vengono collocate in un mix umido di torba e sabbia, a una distanza di circa 5-7,5 cm l’una dall’altra, con le estremità diritte inserite per un paio di centimetri nel terreno.

Con le talee con radici piccole, vengono prelevate solo piccole sezioni di 5 cm. Queste vengono posizionate orizzontalmente sul composto umido di torba e sabbia e poi leggermente ricoperte. Vengono quindi coperte con della plastica trasparente e collocate in un luogo ombreggiato fino alla comparsa di nuovi germogli. Una volta radicate, tutte le talee possono essere piantate in giardino.

Propagazione delle more tramite polloni e margotta

I polloni sono uno dei modi più semplici per radicare le piante di more. I polloni possono essere rimossi dalla pianta madre e poi ripiantati altrove. La margotta è un altro metodo che può essere utilizzato per la propagazione delle more. Questo metodo funziona bene per le varietà rampicanti e quando sono necessarie solo poche piante.

La stratificazione delle gemme avviene solitamente alla fine dell’estate/inizio autunno. I giovani germogli vengono semplicemente piegati a terra e poi ricoperti con alcuni centimetri di terreno. Il tutto viene poi lasciato così per tutto l’autunno e l’inverno.

Entro la primavera dovrebbe essersi formata una radice sufficientemente sviluppata da poter tagliare le piante dalla pianta madre e ripiantarle altrove.

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Il rovo di more selvatiche è un’importante fonte di cibo e riparo per molti uccelli e mammiferi. Tuttavia, in giardino, una pianta di more selvatiche può essere vista con orrore, poiché può essere piuttosto invasiva. Ciononostante, la coltivazione delle more selvatiche sta diventando piuttosto popolare grazie al loro sapore delizioso, ma anche al loro alto contenuto di antiossidanti.

La mora selvatica invasiva

Nell’emisfero settentrionale crescono oltre 2.000 varietà di more. Solo in California esistono 11 specie di piante di more selvatiche (Rubus fruticosus), quattro delle quali sono considerate erbacce. Due di queste non sono autoctone: la mora a foglia tagliata (R. laciniatus) e la mora dell’Himalaya (R. discolor), mentre altre due sono autoctone della regione.

Tra le specie autoctone, la mora occidentale (R. parviflorus) compete con le piante sempreverdi nelle regioni riforestate, mentre la mora del Pacifico (R. ursinus) si infiltra nei letti dei torrenti e nei fossati. Entrambe le specie invasive di mora selvatica sono presenti in tutta la California, con poche eccezioni.

Tra le specie invasive di mora selvatica, la più fastidiosa è la mora dell’Himalaya.

Identificazione della mora selvatica

Le piante di mora selvatica prosperano in tutti gli Stati Uniti, ma sono particolarmente diffuse nelle condizioni favorevoli del Pacifico nord-occidentale. Delle quattro specie invasive di rovi di mora selvatica, il thimbleberry è l’unica specie non rampicante che non presenta i gambi spinosi delle altre.

L’Himalaya e il cutleaf hanno entrambi gambi a cinque angoli, anche se l’Himalaya si distingue per le sue cinque foglioline, ciascuna seghettata e ovale. La Cutleaf, invece, ha cinque foglioline profondamente lobate.

Tutte e quattro le piante di more selvatiche fioriscono con fiori di colore da bianco a rosa, con periodi di fioritura scaglionati che iniziano con la Thimbleberry occidentale e la Pacific a marzo, mentre l’Himalaya e la Cutleaf fioriscono a maggio.

Il frutto che ne deriva è un insieme di piccoli frutti carnosi con un solo seme, di colore blu/nero/viola intenso.

Coltivazione delle more selvatiche

Nonostante la loro reputazione di piante invasive, le more stanno diventando una coltura commerciale popolare, coltivata non solo per il loro sapore delizioso, ma anche per i loro benefici per la salute. Fino a poco tempo fa, con lo sviluppo di nuove varietà, la coltivazione delle more selvatiche era impraticabile. Le more selvatiche presentavano due problemi da superare: non producono frutti nel primo anno e, a meno che non siano protette con cura, i rami tendono a morire durante l’inverno.

Le more prosperano nelle zone USDA 5-10. Oggi, i giardinieri domestici possono ottenere nuove cultivar di more selvatiche da coltivare o propagare da stock selvatici. Il problema della coltivazione da piante selvatiche è che queste tendono a essere portatrici di batteri e malattie fungine che possono influenzare altre piante.

Se desiderate coltivare more da stock coltivato, scegliete un’area con pieno sole, terreno ben drenante e un pH compreso tra 6,0 e 6,5. 

Come coltivare il rovo di more selvatiche

Se desiderate coltivare more non coltivate (selvatiche), iniziate con una talea di un fusto sano e propagatela in casa. Prelevate la talea con cesoie da potatura affilate che sono state sterilizzate in una soluzione di candeggina; una parte di candeggina e nove parti di acqua, lasciate in ammollo per 10 minuti e poi asciugate all’aria. 

Effettuate un taglio ad angolo di 45 gradi su un ramo giovane e malleabile lungo 10-25 cm dalla punta di un ramo laterale. Mettete immediatamente il ramo in acqua. Se prendete altri rami, assicuratevi di pulire le lame delle cesoie con alcol denaturato prima del taglio successivo. 

Togliete i tagli dall’acqua e scuotete via l’acqua in eccesso. Immergete l’estremità tagliata nell’ormone radicante. Posizionate l’estremità tagliata in un terreno umido preparato composto da terriccio sterilizzato, muschio di sfagno e sabbia sterile per orticoltura, e riempite intorno al taglio. Coprite il vaso con un sacchetto di plastica opaco fissato con un elastico.

Posizionare la talea in vaso su una finestra che riceva almeno 6-8 ore di pieno sole al giorno in una stanza con una temperatura compresa tra 16 e 21 °C. Mantenere le talee umide per 2-3 settimane fino alla formazione delle radici.

Incorporare il compost nei primi 15 cm di terreno. Rimuovere la talea dal contenitore, sciogliere le radici, piantare e annaffiare la talea. Pacciamare intorno alla nuova pianta di more selvatiche per trattenere l’umidità e ritardare la crescita delle erbacce. Fornire 2,5 cm di acqua a settimana a seconda delle condizioni meteorologiche.

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Le more sono un frutto a bacca talvolta sottovalutato. In alcune zone del paese crescono spontaneamente e rigogliose come erbacce. In altre regioni, il dolce nettare di questo frutto è molto ricercato, coltivato e atteso con impazienza. Sebbene siano facili da coltivare, le qualità succulente delle more dipendono dalla conoscenza del momento giusto in cui innaffiare i cespugli.

Innaffiare le more in modo adeguato consentirà di ottenere frutti più grandi e succosi. Quindi, quando si tratta di irrigare le more, di quanta acqua hanno bisogno?

Quando innaffiare i cespugli di more

Se vivete in una zona con precipitazioni medie, probabilmente non sarà necessario innaffiare le more dopo il primo anno di crescita, una volta che si sono stabilizzate. Il primo anno di crescita, tuttavia, è un’altra questione.

Quando innaffiate le more, fatelo sempre durante il giorno e alla base delle piante per ridurre al minimo le malattie fungine. Durante la stagione di crescita, le piante di more devono essere mantenute costantemente umide da metà maggio a ottobre.

Di quanta acqua hanno bisogno le more?

Per quanto riguarda l’irrigazione delle more, le piante devono essere mantenute costantemente umide dopo le prime 2-3 settimane dalla semina. Ciò significa che i primi 2,5 cm circa di terreno devono essere mantenuti umidi per le prime settimane.

Successivamente, innaffia le piante con 2,5-5 cm di acqua alla settimana durante la stagione di crescita e fino a 10 cm alla settimana durante la stagione del raccolto. Tenete presente che le piante di more hanno radici poco profonde, quindi l’apparato radicale non affonda nel terreno alla ricerca di umidità; tutto deve rimanere in superficie.

Detto questo, anche se le piante devono essere mantenute costantemente umide, non lasciate che il terreno diventi fradicio, perché ciò potrebbe causare malattie fungine alle radici.

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Per noi che viviamo nel Pacifico nord-occidentale, le more possono sembrare più che resistenti, più un parassita che un ospite gradito nel giardino, che spuntano senza essere invitate. I rami possono anche essere resistenti, ma nonostante ciò sono suscettibili alle malattie, comprese diverse malattie da agrobatteri delle more che provocano galle. Perché le more affette da malattie causate dall’agrobacterium presentano galle e come si possono gestire queste malattie?

Malattie delle more causate dall’agrobacterium

Esistono alcune malattie delle more causate dall’agrobatterio: galle sui rami, galle sulla corona e radici pelose. Si tratta di infezioni batteriche che penetrano nella pianta attraverso le ferite e creano galle o tumori sui rami, sulla corona o sulle radici. La galle del fusto è causata dal batterio Agrobacterium rubi, la galle della corona da A. tumefaciens e la radice pelosa da A. rhizogenes. Sia la galle del fusto che quella della corona possono colpire altre specie di rovi. La galle del fusto si manifesta più comunemente nella tarda primavera o all’inizio dell’estate sui fusti fruttiferi. Si tratta di lunghi rigonfiamenti che dividono il fusto nel senso della lunghezza. Le galle sulla corona sono escrescenze verrucose che si trovano alla base del ramo o sulle radici. Sia le galle sui rami che quelle sulla corona delle more diventano dure, legnose e di colore scuro con l’invecchiamento. Le radici pelose appaiono come piccole radici filiformi che crescono singolarmente o in gruppi dalla radice principale o dalla base del fusto. Sebbene le galle abbiano un aspetto sgradevole, è il loro effetto che le rende disastrose. Le galle interferiscono con il flusso di acqua e sostanze nutritive nel sistema vascolare delle piante, indebolendo gravemente o arrestando la crescita dei rovi e rendendoli improduttivi.

Gestione delle more con malattie da Agrobacterium

Le galle sono il risultato dell’ingresso di batteri nelle ferite presenti sui frutti di mora. I batteri sono trasportati da piante infette o sono già presenti nel terreno. I sintomi potrebbero non manifestarsi per oltre un anno se l’infezione si verifica a temperature inferiori a 15 °C (59 °F). Non esistono prodotti chimici per l’eradicazione degli agrobatteri. È importante esaminare i rami prima della piantagione per verificare la presenza di galle o radici pelose. Piantare solo piante da vivaio prive di galle e non piantare in un’area del giardino in cui si è verificata la presenza di galle della corona, a meno che in quella zona non siano state coltivate colture non ospiti per più di due anni. La solarizzazione può aiutare a uccidere i batteri nel terreno. Posizionare della plastica trasparente sul terreno lavorato e irrigato dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno. Inoltre, maneggiare con delicatezza i rami durante la potatura, la formazione o il lavoro intorno ad essi per evitare qualsiasi lesione che possa fungere da porta d’ingresso per i batteri. Potare i rami solo durante la stagione secca e disinfettare l’attrezzatura da potatura sia prima che dopo l’uso. Se solo poche piante sono colpite, rimuoverle immediatamente e distruggerle. I coltivatori commerciali utilizzano un batterio non patogeno, l’Agrobacterium radiobacter ceppo 84, per controllare biologicamente il cancro della corona. Viene applicato alle radici delle piante sane appena prima di piantarle. Una volta piantate, il controllo si stabilisce nel terreno che circonda l’apparato radicale, proteggendo la pianta dai batteri.

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Le more sono piante eccellenti da avere in giardino. Poiché le more non maturano dopo essere state raccolte, devono essere raccolte quando sono completamente mature. Di conseguenza, le bacche che si acquistano nei negozi tendono ad essere coltivate più per la loro resistenza durante il trasporto che per il loro sapore. Se coltivate le vostre bacche, invece, il tragitto più lungo che devono percorrere è quello dal vostro giardino alla vostra cucina (o anche solo dal giardino alla vostra bocca). In questo modo, potrete avere bacche perfettamente mature, coltivate per avere il miglior sapore, a un costo molto inferiore. Tuttavia, è necessario sapere cosa si sta facendo quando si raccolgono le more. Continua a leggere per saperne di più su quando e come raccogliere le more.

Raccolta delle more

Il momento della raccolta delle more dipende in modo molto drastico dal tipo di clima in cui crescono. Le more sono molto resistenti al calore e al gelo e, di conseguenza, possono essere coltivate praticamente ovunque. Il loro tempo di maturazione varia a seconda della loro posizione.

• Nel sud degli Stati Uniti, il periodo migliore per la raccolta delle more è solitamente la primavera o l’inizio dell’estate.
• Nel Pacifico nord-occidentale, è dalla fine dell’estate fino alle prime gelate autunnali.
• In gran parte del resto degli Stati Uniti, tuttavia, la stagione migliore per le more è luglio e agosto.

Alcune varietà di more sono note anche come “a fruttificazione continua” e producono un raccolto sui rami vecchi in estate e un secondo raccolto sui rami nuovi in autunno.

Raccolta delle more

La raccolta delle more deve essere effettuata a mano. Le bacche devono essere raccolte quando sono mature (quando il colore è passato dal rosso al nero). Il frutto si conserva solo per circa un giorno dopo la raccolta, quindi è necessario refrigerarlo o consumarlo il prima possibile. Non raccogliere mai more bagnate, poiché ciò favorisce la formazione di muffa o lo schiacciamento. La stagione di raccolta delle more dura solitamente circa tre settimane, durante le quali è necessario raccoglierle due o tre volte alla settimana. A seconda della varietà, una singola pianta può produrre tra i 2 e i 25 kg di frutti.

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Cosa sarebbe l’estate senza i frutti di bosco? Le more sono tra i frutti più facili da coltivare e crescono spontaneamente in molte zone del Nord America. Sono piuttosto resistenti e non sono soggette a molti parassiti o malattie, ad eccezione dei problemi fungini. Il marciume dei frutti da Penicillium è una malattia fungina che colpisce principalmente i frutti dopo la raccolta. Il marciume delle more nelle cassette è dovuto alla manipolazione eccessiva durante la raccolta e lo stoccaggio. In alcuni casi il marciume dei frutti si verifica anche sui rami, ma non in circostanze normali. Non ci sono molte cose più deludenti che trovare frutti marci tra le more. Può verificarsi nei frutti già raccolti o può essere visibile sulla pianta. In entrambi i casi, rende il frutto molle, ammuffito e immangiabile. Alcuni consigli possono aiutarti a preservare il tuo raccolto e prevenire il marciume da Penicillium sui frutti di mora.

Segni di marciume da Penicillium sui frutti di mora

Il Penicillium non è l’unico fungo che provoca la muffa sui frutti di bosco. Il Botrytis produce un tipo di muffa grigia, mentre il Penicillium sviluppa una muffa verde con sfumature biancastre. Esistono anche funghi che producono muffe bianche, rosa, nere e persino rugginose. Il Penicillium colpisce inizialmente la superficie del frutto. Compaiono piccole macchie che alla fine si uniscono formando aree di marciume più estese. La crescita bianca e lanuginosa appare verso la fine dell’infezione. L’intera bacca diventa eccessivamente molliccia. Questo è considerato il ciclo di infezione secondario, in cui le spore fungine sono mature e possono infettare le piante e i frutti vicini. Infatti, una volta che l’infezione si verifica in una zona, il fungo si diffonde rapidamente in condizioni ideali.

Cause del marciume dei frutti di mora

Il fungo predilige condizioni calde e umide con temperature comprese tra i 18 e i 29 °C (65 e 85 °F). Il Penicillium colpisce raramente i frutti acerbi, ma è più comune nei frutti maturi. Penetra nel frutto attraverso qualsiasi tipo di lesione, sia essa meccanica, causata da insetti o di altro tipo. Molto spesso è il risultato della raccolta e dell’imballaggio che trasforma frutti un tempo perfetti in frutti marci nelle loro cassette. Un fattore che favorisce la formazione di spore è l’eccessiva densità dei rami. I rami dovrebbero essere distanziati di 3-5 rami per piede (0,5 m) in file distanziate di 2 piedi (0,5 m). Ciò contribuirà a fornire un flusso d’aria adeguato per asciugare i rami e prevenire la marcescenza dei frutti delle more.

Prevenzione della marcescenza dei frutti da Penicillium sulle more

Una buona salute generale delle piante può aiutare a ridurre gli effetti del marciume dei frutti. Evitate un eccesso di azoto che alimenta la produzione di spore e favorisce una crescita più rigogliosa delle foglie, rallentando la capacità della chioma di asciugarsi. La gestione degli insetti che attaccano i frutti è fondamentale per prevenire lesioni che potrebbero favorire l’insorgere di infezioni. Utilizzate coperture galleggianti per proteggere i frutti durante la maturazione e spruzzate olio di neem più volte durante la stagione di crescita. Raccogliete delicatamente i frutti maturi e conservateli con cura. Alcuni coltivatori professionisti raccomandano l’uso di fungicidi durante il processo di maturazione. Un prodotto abbastanza sicuro da usare due settimane prima del raccolto è il fungicida liquido a base di rame. Di norma, un ampio spazio tra le piante, buone pratiche colturali e una manipolazione delicata delle bacche prevengono la maggior parte dei casi di infezione post-raccolta.

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