Les ronces sont des plantes qui appartiennent à la même famille que les roses, les Rosacées. Ce groupe est très diversifié et ses membres sont très appréciés des jardiniers qui aiment cultiver et manger des baies. Les framboises et les mûres appartiennent toutes deux au groupe des ronces. Apprenons-en davantage sur les ronces dans le paysage.

Que sont les ronces ?

Le terme « ronce » n’est pas un terme scientifique, mais il est couramment utilisé pour décrire certains membres de la famille des rosacées. Il désigne notamment les plantes du genre Rubus, qui ressemblent à des arbustes, ont des épines et produisent des fruits comestibles. Les ronces les plus connues sont les framboises et les mûres, mais il existe de nombreuses variétés de ces fruits ainsi que d’autres types de ronces. De nombreux buissons de ronces poussent souvent à l’état sauvage dans certaines régions, mais sont également cultivés pour leurs baies. Outre les framboises et les mûres, les mûres sauvages, les mûres de Boysen et les mûres de Logan sont également des ronces.

Caractéristiques des ronces

Ce qui caractérise une plante comme étant une ronce, c’est la présence d’épines, de fruits généralement comestibles et son appartenance au genre Rubus. Ces plantes se caractérisent également par des couronnes et des racines vivaces et des tiges bisannuelles sur lesquelles poussent les fruits. Les ronces peuvent être très buissonnantes, avoir des tiges distinctes ou pousser en formant des vignes rampantes.

Informations sur la culture des ronces

Il est facile de cultiver des ronces dans son jardin, en particulier dans leur région d’origine, le nord-est des États-Unis. Les ronces ont besoin de beaucoup de soleil, mais doivent être protégées du vent et du froid. Elles ont besoin d’un sol légèrement acide et bien drainé et ne supportent pas les racines détrempées. Les ronces sauvages peuvent être porteuses de parasites et de maladies qui infectent les variétés cultivées. Choisissez donc un emplacement bien éloigné de toute plante sauvage. Les variétés de ronces peuvent être estivales, produisant des fruits une seule fois par été, ou primocanes, ce qui signifie que les tiges de première et de deuxième année produisent des fruits à des moments différents. Il est important de savoir de quel type il s’agit pour les tailler. Utilisez un engrais 10-10-10 chaque année lorsque les ronces commencent à fleurir pour une croissance et une production maximales. La plupart des types de ronces produisent des baies délicieuses et comestibles et sont faciles à cultiver dans un jardin potager. Elles vous donneront une bonne récolte de baies dès la deuxième année, il y a donc peu de temps d’attente.

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Les papayes sont des fruits fascinants et largement méconnus. Originaires d’Amérique du Nord et considérés comme les fruits préférés de Thomas Jefferson, elles ont un goût qui rappelle celui d’une banane acidulée remplie de grosses graines. Si vous vous intéressez à l’histoire américaine, aux plantes intéressantes ou simplement à la bonne cuisine, cela vaut la peine d’avoir un verger de papayes dans votre jardin. Peut-on transplanter un papayer ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la transplantation d’un papayer et obtenir des conseils à ce sujet.

Comment transplanter un papayer

Peut-on transplanter un papayer ? Peut-être. Les papayers ont une racine pivotante exceptionnellement longue, entourée de racines plus petites et fragiles recouvertes de poils délicats. Ces facteurs combinés rendent les arbres très difficiles à déterrer sans endommager les racines et tuer l’arbre. Si vous souhaitez tout de même essayer de transplanter un papayer (par exemple, issu d’un bosquet sauvage), veillez à creuser aussi profondément que possible. Essayez de soulever toute la motte avec la terre intacte pour éviter de casser des racines lors du déplacement. Si vous perdez certaines racines lors du déplacement, taillez la partie aérienne de l’arbre en conséquence. Cela signifie que si vous pensez avoir perdu un quart de la motte, vous devez retirer un quart des branches de l’arbre. Les racines restantes auront ainsi moins d’arbre à entretenir et auront plus de chances de survivre au choc de la transplantation et de s’établir. Si vous transplantez un papayer cultivé en pot provenant d’une pépinière, aucun de ces problèmes ne se pose. Les papayers cultivés en pot ont un système racinaire intact dans une petite motte et se transplantent généralement facilement.

Transplanter un papayer à partir d’un drageon

Une méthode de transplantation plus simple, mais pas nécessairement plus efficace, consiste à déplacer uniquement un drageon, c’est-à-dire une pousse qui émerge de la motte à la base de la plante. La transplantation d’un drageon a plus de chances de réussir si, quelques semaines avant la transplantation, vous coupez partiellement le drageon et ses racines de la plante principale, afin de favoriser la croissance de nouvelles racines.

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Ni mandarine ni pamplemousse (ou pomelo), les informations sur le tangelo classent ce fruit dans une catégorie à part. Les tangelos atteignent la taille d’un oranger standard et sont plus résistants au froid que les pamplemousses, mais moins que les mandarines. Délicieux et parfumé, la question est : « Peut-on cultiver un tangelo ? »

À propos des tangelos

Des informations supplémentaires sur les tangelos nous apprennent que, techniquement, ou plutôt botaniquement, les tangelos sont un hybride de Citrus paradisi et Citrus reticulata, nommé ainsi par W.T. Swingle et H. J. Webber. D’autres informations sur les tangelos indiquent que le fruit est un croisement entre le pamplemousse Duncan et la mandarine Dancy de la famille des Rutaceae.

Arbre à feuilles persistantes aux fleurs blanches parfumées, le tangelo produit des fruits qui ressemblent beaucoup à des oranges, mais avec une extrémité bulbeuse, une écorce lisse à légèrement bosselée et une peau facile à enlever. Le fruit est apprécié pour sa chair extrêmement juteuse, légèrement acide à sucrée et aromatique.

Multiplication des tangelos

Les tangelos étant auto-stériles, ils se reproduisent presque exactement selon leur type par multiplication par graines. Bien qu’ils ne soient pas cultivés commercialement en Californie, les tangelos nécessitent un climat similaire à celui du sud de la Californie et sont en effet cultivés dans le sud de la Floride et en Arizona.

La propagation des tangelos se fait de préférence à partir de porte-greffes résistants aux maladies, que vous pouvez vous procurer en ligne ou dans une pépinière locale, selon votre région. Les minneolas et les orlandos sont deux des variétés les plus courantes, mais il en existe beaucoup d’autres.

Les tangelos poussent mieux et sont résistants dans les zones USDA 9 à 11, mais ils peuvent également être cultivés en pot à l’intérieur ou dans une serre dans les climats plus froids.

Entretien des tangelos

Favorisez la formation de racines saines chez les jeunes arbres en les arrosant avec 2,5 cm d’eau une fois par semaine pendant la saison de croissance. Ne paillez pas autour de l’arbre et ne laissez pas l’herbe ou les mauvaises herbes envahir la base. Les agrumes n’aiment pas avoir les pieds mouillés, ce qui favorise la pourriture des racines et d’autres maladies et champignons. Tout ce qui précède autour de la base de votre tangelo favorisera les maladies.

Nourrissez les tangelos dès que de nouvelles pousses apparaissent sur l’arbre avec un engrais spécialement conçu pour les agrumes afin d’optimiser la production et l’entretien général des tangelos. Le début du printemps (ou la fin de l’hiver) est également un bon moment pour élaguer les branches malades, endommagées ou problématiques afin d’améliorer la circulation de l’air et la santé générale de l’arbre. Enlevez également les drageons à la base.

Le tangelo devra être protégé des températures inférieures à -7 °C (20 °F) en le recouvrant d’une couverture ou d’un tissu paysager. Les tangelos sont également sujets aux infestations d’aleurodes, d’acariens, de pucerons, de fourmis rouges, de cochenilles et d’autres insectes, ainsi qu’à des maladies telles que la tache graisseuse, la gale des agrumes et la mélanose. Surveillez attentivement votre tangelo et prenez immédiatement des mesures pour éradiquer tout parasite ou toute maladie.

Enfin, les tangelos doivent être pollinisés par une autre variété ou un autre agrume pour produire des fruits. Si vous voulez déguster ces fruits délicieux et extrêmement juteux, plantez une variété d’agrumes telle que l’orange Temple, la mandarine Fallgo ou la mandarine Sunburst à moins de 18 m de votre tangelo.

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Le fruit à pain est un aliment de base dans de nombreux pays tropicaux, où il pousse à l’état sauvage. Comme il est habitué à des climats très chauds, il ne peut pas pousser en plein air dans les zones où les températures descendent en dessous de zéro. Si vous vivez dans une zone tempérée et que vous souhaitez tout de même vous essayer à la culture du fruit à pain, vous devriez envisager de cultiver des arbres à fruit à pain en pot. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les soins et les exigences des arbres à pain cultivés en pot.

Cultiver des arbres à pain en pot

Peut-on cultiver des arbres à pain en pot ? Oui, mais ce ne sera pas la même chose que de les cultiver en pleine terre. Dans leur milieu naturel, en Asie du Sud-Est, les arbres à pain peuvent atteindre 26 mètres de haut. Cela n’arrivera tout simplement pas dans un pot. Étant donné que les arbres à pain mettent également de nombreuses années à atteindre leur maturité et à commencer à porter des fruits, il y a de fortes chances que vous n’arriviez jamais au stade de la récolte. Cela dit, ce sont des arbres intéressants qui peuvent être cultivés comme plantes ornementales. Même si votre arbre n’atteindra pas sa hauteur maximale de 26 mètres, il devrait bien pousser dans un pot. On ne sait jamais, vous pourriez peut-être obtenir quelques fruits.

Entretien des arbres à pain cultivés en pot

La clé pour cultiver des arbres à pain en pot est l’espace. Essayez de planter votre arbre dans un pot aussi grand que possible, d’au moins 51 cm de diamètre et de hauteur. Il existe certaines variétés naines d’arbres à pain, qui poussent beaucoup mieux en pot. Les arbres à pain sont originaires des tropiques et ont besoin de beaucoup d’humidité. Optez pour un pot en terre cuite émaillée ou en plastique qui retient mieux l’eau, et arrosez très régulièrement. Ne laissez cependant jamais le pot dans l’eau de sa soucoupe, car cela pourrait noyer la plante. Les arbres à pain en pot ont besoin de beaucoup de lumière et d’un climat chaud. Gardez-les à l’extérieur en été lorsque les températures sont supérieures à 15 °C (60 °F). Ce sont leurs conditions idéales. Lorsque les températures commencent à descendre en dessous de 15 °C (60 °F), rentrez votre arbre et placez-le près d’une fenêtre très ensoleillée orientée au sud. Les arbres à pain mourront s’ils sont exposés à des températures inférieures à 4,5 °C (40 °F) pendant plus de deux heures.

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Cultiver des cognassiers peut être extrêmement gratifiant. Non seulement ils produisent des fruits riches en pectine, parfaits pour les gelées et les tartes, mais leurs belles fleurs et leur forme légèrement désordonnée peuvent transformer un jardin formel en un lieu de détente plus décontracté. Cependant, vous ne serez peut-être pas seul lorsque vous vous installerez dans votre hamac, car les parasites des cognassiers pourraient également rôder à proximité. Bien que les cognassiers soient des plantes robustes, certains insectes s’en nourrissent. Il est donc important de savoir distinguer les amis des ennemis. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les ravageurs du cognassier. Ravageurs du cognassier Les cognassiers sont des plantes assez résistantes, mais ils sont également très appétissants pour un large éventail d’insectes ravageurs. La plupart des insectes que vous rencontrerez dans votre jardin sont assez faciles à contrôler, surtout si vous les repérez tôt. Vérifiez régulièrement vos plantes à la recherche d’insectes en regardant le dessous des feuilles qui semblent différentes et si vous voyez l’un de ces insectes, sortez l’artillerie lourde : PuceronsCes insectes à corps mou qui se nourrissent de sève se multiplient comme des lapins et peuvent endommager les arbres fruitiers comme les cognassiers en se nourrissant des bourgeons et en déformant les fleurs ou en les empêchant de s’épanouir. Cette même activité alimentaire peut provoquer la torsion des feuilles et des pousses. Les pucerons sont toutefois faciles à traiter. Il suffit de les éliminer de la plante en les aspergeant quotidiennement avec un jet puissant provenant d’un tuyau d’arrosage jusqu’à ce que toute la colonie ait disparu. Si des fourmis les élèvent, vous devrez également lutter contre les fourmis, car ces insectes nuisibles aideront les pucerons à revenir sur le cognassier si vous leur en donnez l’occasion. Cochenilles et cochenilles farineuses. Les cochenilles peuvent prendre différentes formes, recouvertes d’un camouflage souvent cireux ou poudreux. Au début, vous pouvez penser que votre plante a soudainement contracté une maladie, mais si vous glissez un couteau sous les nouvelles pousses, vous trouverez un petit insecte blotti. Les cochenilles farineuses sont apparentées aux cochenilles et ressemblent aux cochenilles plus poudreuses. Elles sécrètent également de la cire, qui a tendance à s’accumuler dans les fourches des brindilles. Les deux peuvent être éliminées à l’aide de traitements à l’huile de neem et doivent être traitées le plus rapidement possible. Comme les pucerons, elles ont tendance à se multiplier rapidement. ChenillesLes chenilles peuvent poser problème pour les coings, en particulier les tordeuses et les chenilles du carpocapse. Les tordeuses sont faciles à repérer grâce à leurs abris constitués de feuilles enroulées, tandis que les carpocapses sont un peu plus discrètes. La première étape consiste à déterminer le type de chenille dont il s’agit. Les tordeuses ont tendance à commencer par défolié le cognassier avant d’endommager les fruits, tandis que les carpocapses s’attaquent directement aux fruits. Une fois cela établi, vous pouvez appliquer du spinosad une seule fois pour les tordeuses, ou trois fois, à 10 jours d’intervalle, pour la première génération de carpocapses. Enlever les fruits endommagés et mettre les fruits intacts dans des sacs peut également aider à les protéger contre les carpocapses.

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La taille d’un nectarinier est une partie importante de l’entretien de l’arbre. Il existe plusieurs raisons de tailler un nectarinier, chacune ayant un objectif spécifique. Apprendre quand et comment tailler les nectariniers, tout en assurant l’irrigation, la lutte contre les parasites et les maladies et une fertilisation adéquate, garantira une longue vie à l’arbre et une récolte abondante pour le cultivateur.

Quand tailler les nectariniers

La plupart des arbres fruitiers sont taillés pendant la saison de dormance, c’est-à-dire en hiver. Les nectariniers font exception. Ils doivent être taillés à la fin du début du printemps afin de pouvoir évaluer avec précision la survie des fleurs et des bourgeons avant la taille. La taille et la formation d’un nectarinier doivent commencer l’année de la plantation et se poursuivre chaque année afin de développer une charpente solide et bien équilibrée. L’objectif de la taille d’un nectarinier est de contrôler sa taille afin de faciliter son entretien et la récolte des fruits. La taille contribue également à développer une structure solide et à ouvrir l’arbre afin que la lumière du soleil puisse pénétrer dans la canopée. Il est également important d’éliminer tout excès de bois fruitier, d’encourager le bourgeonnement et d’éliminer les branches mortes, cassées ou entrecroisées.

Comment tailler les nectariniers

Il existe plusieurs méthodes pour tailler les arbres fruitiers. La méthode privilégiée pour les nectarines est le système à centre ouvert, qui expose l’arbre à la lumière du soleil et favorise un rendement maximal avec des fruits de la meilleure qualité. L’objectif est de créer un arbre avec un tronc solide et des branches latérales bien positionnées, tout en maintenant un équilibre entre la croissance végétative et la production de fruits. Une fois l’arbre planté, taillez-le à une hauteur d’environ 65 à 75 cm. Coupez toutes les branches latérales pour ne laisser qu’une pousse sans branches latérales d’une hauteur de 65 à 75 cm. Cette technique, appelée « taille en fouet », peut sembler radicale, mais elle permet d’obtenir un arbre à centre ouvert de forme optimale. La première année, retirez toutes les branches malades, cassées ou pendantes, ainsi que toutes les pousses verticales qui se développent sur la charpente principale. La deuxième et la troisième année, retirez à nouveau toutes les branches malades, cassées ou pendantes, ainsi que toutes les pousses verticales qui se développent à l’intérieur de l’arbre. Laissez les pousses plus petites pour la production de fruits. Taillez les branches verticales vigoureuses de la charpente en les coupant jusqu’à une pousse qui pousse vers l’extérieur. Continuez ainsi chaque année, en coupant d’abord les branches basses, cassées et mortes, puis les pousses verticales le long des charpentes. Terminez en abaissant la hauteur de l’arbre en taillant les charpentes jusqu’à une pousse vers l’extérieur à la hauteur souhaitée.

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Le fruit à pain est un arbre robuste, relativement facile à entretenir, qui produit des fruits magnifiques et savoureux en relativement peu de temps. Cependant, cet arbre est sujet à la pourriture molle, une maladie fongique qui peut provoquer le jaunissement ou le brunissement des feuilles du fruit à pain. Cette maladie fongique est liée à l’humidité, mais à l’inverse, un sol trop sec peut également provoquer le jaunissement ou le brunissement des feuilles du fruit à pain. Poursuivez votre lecture pour découvrir des conseils sur le traitement et la prévention de la pourriture molle et du brunissement des feuilles du fruit à pain.

Feuilles de fruit à pain décolorées

La pourriture molle est une maladie fongique qui provoque le flétrissement et le jaunissement des feuilles du fruit à pain. Elle est particulièrement fréquente après de longues périodes de pluie, lorsque le sol est privé d’oxygène. Les spores transportées par l’eau se propagent par les éclaboussures de pluie, souvent lors de temps venteux et humide. Les fongicides contenant du cuivre peuvent être efficaces lorsque les feuilles du fruit à pain jaunissent. Sinon, taillez les branches les plus basses pour éviter que les spores de la maladie ne s’éclaboussent sur l’arbre pendant les fortes pluies. Retirez les feuilles décolorées du fruit à pain situées dans la partie basse de l’arbre pour éviter qu’elles ne se propagent au feuillage supérieur.

Prévention du jaunissement ou du brunissement des feuilles du fruit à pain

Plantez les arbres à pain dans un sol bien drainé, car un sol gorgé d’eau favorise la moisissure et la pourriture. Si le sol est pauvre, il est conseillé de planter les arbres à pain dans des plates-bandes surélevées ou des monticules afin d’améliorer le drainage. Veillez à ce que les arbres à pain soient exposés au soleil pendant au moins la moitié de la journée, de préférence à un endroit où l’arbre est à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de l’après-midi. Ne plantez jamais d’arbres à pain dans un sol où la pourriture molle ou d’autres maladies ont déjà été présentes. Ratissez les fruits tombés et les débris végétaux immédiatement après la récolte afin d’éviter les conditions susceptibles de provoquer le jaunissement des feuilles des arbres à pain. Arrosez les arbres à pain lorsque les 2,5 à 5 cm supérieurs du sol sont secs au toucher. Bien que le jaunissement ou le brunissement des feuilles des arbres à pain soit souvent dû à un arrosage excessif, le sol ne doit pas être complètement sec.

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Vous connaissez peut-être la vigne du mariage, une plante rampante aux tiges épineuses, aux feuilles coriaces, aux fleurs violettes ou lavande en forme de cloche et aux baies rouges qui virent au violet. Si cela ne vous dit rien, vous connaissez peut-être cette plante sous l’un de ses nombreux autres noms : vigne du mariage de Barbarie, buisson épineux, faux jasmin ou goji. Les baies, également connues sous le nom de baies de goji, ont un goût acidulé qui rappelle celui de la tomate. Elles peuvent être consommées crues, séchées ou cuites. Cependant, les feuilles sont toxiques lorsqu’elles sont consommées en grande quantité.

À propos des plantes de vigne du mariage

Originaire de la Méditerranée, la vigne du mariage s’est échappée des cultures et s’est naturalisée dans les climats chauds de la Louisiane, de la Caroline du Nord et de la Floride. Elle appartient à la famille des solanacées, qui comprend les morelles, les pommes de terre et les tomates. La vigne du mariage (Lycium barbarum) est une plante à croissance rapide qui tolère les sols humides et sableux ainsi que l’eau stagnante. Elle est cependant suffisamment résistante pour supporter des périodes de sécheresse. Elle constitue un bon choix pour lutter contre l’érosion, même si elle peut devenir envahissante.

Comment cultiver une vigne du mariage

La vigne du mariage pousse dans tout type de sol bien drainé. Bien que la plante préfère le plein soleil, elle tolère l’ombre partielle. La façon la plus simple de cultiver une vigne du mariage est d’acheter une petite plante dans une serre ou une pépinière. Incorporez un peu de compost ou de fumier dans le sol, puis plantez la vigne après le dernier gel au printemps ou peu avant le premier gel en automne. Vous pouvez également démarrer une nouvelle plante en prélevant des boutures sur une plante existante. Coupez une tige de 10 à 13 cm. Retirez les feuilles du bas, trempez l’extrémité des boutures dans une hormone d’enracinement, puis plantez-les dans du terreau. Couvrez les boutures avec du plastique et conservez-les dans un endroit chaud et semi-sombre jusqu’à ce que vous remarquiez une nouvelle pousse. À ce moment-là, retirez le plastique et placez les jeunes plants à la lumière vive. Arrosez selon les besoins pour maintenir le terreau légèrement humide, mais jamais détrempé. Une fois qu’elles poussent, les vignes matrimoniales nécessitent peu de soins. Fertilisez la plante de temps en temps, mais ne la suralimentez pas, sinon vous obtiendrez une croissance luxuriante, mais aucune fleur ni baie. Taillez au début du printemps, puis élaguez légèrement pour garder la plante propre et nette tout au long de la saison de croissance.

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Contrairement à ce que son nom espagnol pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’une « petite orange ». La naranjilla est en réalité une plante ancestrale fascinante, au feuillage magnifique et aux fruits délicieux rappelant ceux des agrumes. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur cet arbre fruitier.

Histoire de la naranjilla

La naranjilla (Solanum quitoense) n’appartient pas à la famille des agrumes. Elle appartient à la famille des solanacées, cousine botanique de la tomate et de l’aubergine. Originaire des montagnes d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, cette plante pousse en abondance à l’état sauvage au Pérou, en Équateur et dans le sud de la Colombie. La Colombie et l’Équateur ont offert des graines aux États-Unis au début des années 1900. Depuis, ces arbustes sont cultivés avec succès en Floride. Pourquoi cet arbre porte-t-il le nom de l’orange (« naranja » en espagnol) ? Parce qu’il produit des fruits ronds et orange qui ressemblent à de petites oranges et ont un goût à mi-chemin entre l’ananas et le citron. On les appelle naranjillas ou lulos, entre autres noms communs.

Informations sur la plante naranjilla

Le naranjilla est un arbuste ou un petit arbre attrayant pouvant atteindre 2,5 mètres de haut. Son « tronc » est une tige épaisse. À l’état sauvage, il est couvert d’épines, mais de nombreux cultivars en sont dépourvus. Les fleurs du naranjilla sont remarquables. Elles comportent cinq pétales blancs surmontés d’imposantes étamines jaune souci. Sous celles-ci se trouvent des pétales violet vif. Le parfum de la fleur est également très agréable. Les feuilles sont d’un violet profond. Elles sont en forme de cœur et deviennent assez grandes au cours de la vie de la plante, pouvant atteindre 60 cm de long. Leur texture est douce et laineuse. La plupart des jardiniers cultivent le naranjilla pour ses fruits ronds. Ceux-ci ne sont pas gros, leur diamètre n’atteignant que 5 à 7 cm. La peau coriace qui recouvre chaque naranjilla devient orange à mesure que le fruit mûrit. Jusque-là, le fruit est recouvert d’une épaisse pilosité brune, semblable à celle du kiwi. La chair du fruit est jaune orangé et contient un anneau de pulpe juteuse parsemé de fines graines.

Conditions de culture de la naranjilla

Cet arbuste pousse dans les régions semi-tropicales, à des altitudes comprises entre 900 et 2 400 mètres. Il est très sensible à la température. Il prospère lorsque la température reste comprise entre 16 et 18 °C (62 et 66 °F) et ne tolère pas les températures supérieures à 29 °C (85 °F). Les naranjillas ont besoin d’une humidité élevée pour prospérer. Ils se développent mieux à mi-ombre.

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Les manguiers sont des arbres fruitiers exotiques et aromatiques qui détestent le froid. Les fleurs et les fruits tombent si la température descend en dessous de 4 °C (40 °F), même brièvement. Si la température descend encore plus bas, par exemple en dessous de -1 °C (30 °F), les mangues subissent de graves dommages. Comme la plupart d’entre nous ne vivons pas dans des régions où le climat est aussi chaud, vous vous demandez peut-être comment cultiver des manguiers en pot, ou même si cela est possible. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Peut-on cultiver des mangues en pot ?

Oui, il est possible de cultiver des manguiers en pot. En fait, ils se développent souvent très bien en pot, en particulier les variétés naines. Les mangues sont originaires d’Inde, d’où leur goût pour les températures chaudes. 

Les grandes variétés font d’excellents arbres d’ombrage et peuvent atteindre 20 mètres de hauteur et vivre jusqu’à 300 ans tout en continuant à produire des fruits ! Que vous viviez dans un climat frais ou que vous n’ayez tout simplement pas la place pour un arbre de 20 mètres, il existe plusieurs variétés naines parfaites pour la culture en pot.

Comment cultiver un manguier en pot

Les manguiers nains sont parfaits pour la culture en pot ; ils ne mesurent que 1 à 2,4 m (4 à 8 pieds). Ils poussent bien dans les zones USDA 9-10, mais vous pouvez tromper Dame Nature en les cultivant à l’intérieur si vous pouvez répondre aux besoins en chaleur et en lumière des mangues, ou si vous disposez d’une serre.

Le printemps est la meilleure période pour planter un manguier en pot. Choisissez une variété naine telle que Carrie ou Cogshall, un hybride plus petit comme Keit, ou même l’un des manguiers réguliers de taille plus petite, comme Nam Doc Mai, qui peuvent être taillés pour rester petits. Choisissez un pot de 51 cm sur 51 cm ou plus, muni de trous de drainage.

Les manguiers ont besoin d’un excellent drainage, ajoutez donc une couche de poterie cassée au fond du pot, puis une couche de gravier concassé. Vous aurez besoin d’un terreau léger, mais très nutritif, pour un manguier cultivé en pot. Vous pouvez par exemple utiliser 40 % de compost, 20 % de pierre ponce et 40 % de paillis forestier. Comme l’arbre, le pot et la terre seront lourds et que vous voudrez pouvoir le déplacer, placez le pot sur un support à roulettes pour plantes.

Remplissez le pot à moitié avec du terreau et centrez le manguier sur la terre. Remplissez le pot avec le terreau jusqu’à 5 cm du bord du pot. Tassez le terreau avec votre main et arrosez bien l’arbre. Maintenant que votre manguier est en pot, quels sont les autres soins à lui apporter ?

Soins à apporter à un manguier en pot

Il est conseillé d’ajouter environ 5 cm de paillis organique autour du pot, ce qui favorisera la rétention d’eau et nourrira la plante à mesure que le paillis se décomposera. Fertilisez chaque printemps et chaque été avec une émulsion de poisson, conformément aux instructions du fabricant.

Placez l’arbre dans un endroit chaud bénéficiant d’au moins 6 heures d’ensoleillement. Arrosez le manguier plusieurs fois par semaine pendant les mois chauds et une fois toutes les deux semaines en hiver. Cela peut être difficile, mais coupez les fleurs de la première année. Cela stimulera la croissance de votre manguier.

Taillez le manguier à la fin de l’hiver ou au début du printemps pour qu’il conserve une taille adaptée au pot. Avant que le manguier ne porte ses fruits, tuteurez les branches pour leur donner un soutien supplémentaire.

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