Aunque mucha gente piensa que la cebada es un cultivo solo apto para agricultores comerciales, eso no es necesariamente cierto. Se pueden cultivar fácilmente unas cuantas hileras de cebada en el jardín de casa. El truco para obtener una buena cosecha es saber cómo y cuándo cosechar la cebada. Siga leyendo para obtener información sobre cómo cosechar cebada, incluyendo consejos sobre el momento adecuado para la cosecha.

Acerca de la cosecha de cebada

Cosechar cebada implica más que simplemente recoger los granos. Es necesario saber cuánto tiempo tarda el cultivo en madurar, así como los factores que pueden influir en el momento de la cosecha. El momento y el procedimiento exactos para la cosecha de la cebada dependen del tamaño de su explotación y del uso que le vaya a dar al cereal. Algunos plantan cebada para el consumo doméstico, mientras que otros jardineros pretenden vender la cosecha a malterías o elaborar su propia cerveza.

Recolección de granos de cebada para el consumo

Si cultiva cebada para utilizarla como cereal en su cocina doméstica, el proceso de cosecha es sencillo. Hay que esperar a que el grano madure, cortarlo y dejarlo secar en gavillas.

¿Cómo se cosecha la cebada? La forma más habitual de cosechar una pequeña cosecha de cebada de jardín doméstico es utilizar una guadaña y cortar las plantas manualmente. Asegúrese de llevar mangas largas para evitar irritaciones en la piel.

Si te preguntas cuándo cosechar la cebada para comerla, depende de cuándo la plantes. Puedes plantar cebada en otoño o en primavera. La cosecha de la cebada plantada en otoño se produce aproximadamente 60 días después de que las plantas comiencen a crecer en primavera. La cebada plantada en primavera madura entre 60 y 70 días después de la siembra.

Cosecha de cebada para malteado

Algunos jardineros cultivan cebada con la intención de venderla a las malterías. Esto puede ser lucrativo, pero hay que tener mucho cuidado con la cebada para que el grano sea apto para el malteado. Por supuesto, muchos cerveceros caseros también cultivan y cosechan cebada.

Las malterías solo compran grano si está en excelentes condiciones, con un color dorado brillante y con la cáscara y el grano intactos. Compran cebada de alta calidad con menos del cinco por ciento de granos rotos, un contenido de proteínas del 9 al 12 por ciento y una tasa de germinación del 95 por ciento o superior. La forma de cosechar la cebada y de almacenar el grano influye en estos factores. Por lo general, quienes cultivan cebada para maltear utilizan equipos que cosechan el grano directamente del cultivo en pie.

Obtendrá la mejor cosecha de cebada si corta el cultivo tan pronto como pueda pasar por la cosechadora. El nivel de humedad del grano en este momento es del 16 al 18 por ciento. A continuación, es necesario secar el grano para reducir el nivel de humedad hasta un nivel aceptable para la malteación. La aireación natural es el método preferido, ya que calentar la cebada puede reducir la germinación de las semillas.

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El hongo del óxido blanco en las crucíferas es una enfermedad común. El óxido blanco del nabo es el resultado de un hongo, Albugo candida, que se aloja en las plantas hospedadoras y se dispersa a través del viento y la lluvia. La enfermedad afecta a las hojas de los nabos, causando principalmente daños estéticos, pero, en casos extremos, puede disminuir la salud de las hojas hasta tal punto que no puedan realizar la fotosíntesis y el crecimiento de las raíces se vea comprometido. Siga leyendo para saber qué hacer con el óxido blanco en los nabos.

Acerca de las manchas blancas en las hojas de los nabos

Las raíces del nabo no son la única parte comestible de esta crucífera. Las hojas del nabo son ricas en hierro y vitaminas y tienen un sabor picante que realza muchas recetas. Los nabos con óxido blanco pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades. Los síntomas son similares a los de otras enfermedades fúngicas y a ciertos fallos de cultivo. Las enfermedades fúngicas como estas se ven favorecidas por varias condiciones ambientales clave. Las buenas prácticas de cultivo son fundamentales para el control de esta enfermedad. Los síntomas de la roya blanca del nabo comienzan con manchas amarillas en la superficie superior de las hojas. A medida que la enfermedad avanza, en el envés de las hojas se desarrollan pequeñas pústulas blancas similares a ampollas. Estas lesiones pueden contribuir a la deformación o al retraso en el crecimiento de las hojas, los tallos o las flores. Las manchas blancas de las hojas del nabo maduran y revientan, liberando esporangios que parecen polvo blanco y que se propagan a las plantas vecinas. Las plantas infectadas se marchitan y a menudo mueren. Las hojas tienen un sabor amargo y no deben consumirse.

Causas de la roya blanca de las crucíferas

El hongo pasa el invierno en los restos de cultivos y en plantas hospedadoras como la mostaza silvestre y la bolsa de pastor, plantas que también pertenecen a la familia de las crucíferas. Se propaga a través del viento y la lluvia y, en condiciones óptimas, puede desplazarse rápidamente de un campo a otro. Las temperaturas de 20 °C (68 °F) favorecen el desarrollo del hongo. También es más frecuente cuando el rocío o la humedad se combinan con los esporangios. El hongo puede sobrevivir durante años hasta que se dan las condiciones ideales. Una vez que los nabos tienen roya blanca, no hay ningún control recomendado excepto la eliminación de las plantas. Dado que los esporangios pueden sobrevivir en el contenedor de compost, lo mejor es destruirlos.

Prevención de la roya blanca en los nabos

No se recomienda ningún fungicida registrado, pero algunos jardineros confían ciegamente en fórmulas que controlan el oídio, una enfermedad de aspecto muy similar. Las prácticas culturales son más eficaces. Rotar los cultivos con plantas no crucíferas cada dos años. Eliminar cualquier material vegetal viejo antes de preparar el semillero. Mantenga las crucíferas silvestres bien alejadas de los semilleros. Si es posible, compre semillas que hayan sido tratadas con un fungicida. Evite regar las plantas por las hojas; riegue por debajo de ellas y solo cuando las hojas tengan la oportunidad de secarse antes de que se ponga el sol. Algunas temporadas las enfermedades fúngicas serán más agresivas, pero con un poco de planificación previa su cultivo debería poder evitar cualquier óxido blanco a gran escala.

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Todos sabemos que las frutas se desarrollan a partir de las flores de nuestras plantas y, por supuesto, lo mismo ocurre con las sandías. Las sandías producen muchas más flores de las que necesitan para dar fruto. Continúe con nosotros para aprender cuándo la caída de las flores es grave, cuándo es normal y cómo determinar la diferencia entre ambas situaciones para que sus sandías crezcan y se conviertan en frutos grandes y jugosos.

¿Por qué pierden las flores las sandías?

Las flores que caen de las plantas de sandía durante las primeras etapas de floración suelen ser flores masculinas, no las flores femeninas que producen los melones. Estas primeras flores nacen para polinizar las próximas flores femeninas, normalmente en los siguientes 10 a 14 días. Por lo tanto, aunque se caigan, es normal que las sandías pierdan flores al principio.

Queremos que las flores femeninas permanezcan en la enredadera para la polinización y que finalmente se conviertan en melones. Para identificar las flores femeninas, busque tallos más cortos y una zona hinchada debajo de la flor que posiblemente parezca una pequeña sandía. Si las flores femeninas de la sandía se caen, es probable que se deba a una polinización deficiente.

Formas de evitar que las flores de la sandía se caigan

En la mayoría de las variedades, cada enredadera soportará (llevará) de dos a tres melones, por lo que es posible que tenga que eliminar algunas flores. Si opta por cultivar solo uno o dos frutos en cada enredadera, estos recibirán toda la energía de la planta para ser más grandes y dulces.

Dado que queremos controlar la eliminación de las flores, hay algunos consejos y trucos que pueden ayudar a evitar la caída de las flores de la sandía. Entre ellos se incluyen:

Polinizar las flores femeninas. Para ello, tome una flor masculina, retire los pétalos y utilice los estambres para que entren en contacto con el pistilo del interior de la flor femenina. Cepille y agite el polen para que entre en contacto con el pistilo de la flor femenina. También puede utilizar un pincel pequeño para polinizar a mano las plantas de melón.

Añada colmenas de abejas o plantas polinizadoras cerca de su zona de cultivo. Las abejas suelen polinizar a primera hora de la mañana. En condiciones frescas o húmedas, no se alejan tanto de la colmena como en días soleados y cálidos. Coloque las colmenas lo más cerca posible del jardín e incluya también varias plantas con flores dentro y alrededor del jardín. Los abejorros también pueden polinizar por usted.

Fertilice la planta cuando aparezcan los brotes. Esto hace que las flores sean un poco más fuertes y puede animarlas a permanecer en la enredadera un día más, mientras esperan la polinización. Las enredaderas vigorosas producen las mejores flores.

Utilice solo trasplantes de alta calidad para iniciar sus plantas de sandía. Si es posible, cultive una variedad resistente a las enfermedades.

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La Vinca minor, también conocida simplemente como vinca o vincapervinca, es una planta tapizante de rápido crecimiento y fácil cultivo. Resulta muy atractiva para jardineros y propietarios que necesitan cubrir zonas del jardín como alternativa al césped. Sin embargo, esta planta trepadora puede ser invasiva y ahogar a las plantas autóctonas. Antes de utilizarla, pruebe algunas alternativas a la vinca.

¿Qué es la vinca?

La vinca, o vincapervinca, es una planta tapizante con flores. Llegó a Estados Unidos desde Europa en el siglo XVIII y rápidamente se popularizó por su rápido crecimiento, sus bonitas flores y su fácil mantenimiento. Incluso prospera en zonas sombreadas, lo que la convierte en una opción popular para las zonas donde el césped no crece bien.

El problema de utilizar la vinca en su jardín es que puede crecer demasiado rápido y con demasiada facilidad. Al ser una especie invasora, compite con muchas plantas autóctonas y flores silvestres. No solo tendrá que lidiar con el vigoroso crecimiento de la vinca en su propio jardín, sino que también puede escapar y apoderarse de las zonas naturales. A menudo se ve vinca en zonas alteradas, a lo largo de las carreteras y en los bosques.

Qué plantar en lugar de vinca

Afortunadamente, hay muchas buenas alternativas a la vinca que le proporcionarán una atractiva cubierta vegetal sin los riesgos de una planta invasora. Aquí tiene algunas buenas alternativas a la vinca para su jardín, clasificadas según las necesidades de luz solar:

• Sombra total– Uno de los grandes atractivos de la vinca es que crece incluso en las zonas más difíciles y sombreadas del césped. Sin embargo, hay otras opciones disponibles. Prueba con la bugleweed, que tiene un bonito follaje abigarrado. En las zonas más cálidas del USDA, incluidas las zonas 8 a 11, utiliza el jengibre pavo real para obtener bonitas hojas y flores de verano.
• Sombra parcial – Originario de la mayor parte del este de Estados Unidos, el flox rastrero es una excelente opción para la sombra parcial. Produce un color impresionante con flores púrpuras en primavera. El arándano rojo también crece bien con algo de sombra y se puede cultivar en las zonas 4 a 9. Crece muy cerca del suelo y produce flores de color blanco a rosa, seguidas de bayas rojas que duran todo el invierno.
• Plena luz solar: en climas más cálidos, pruebe el jazmín estrellado para las zonas soleadas. Esta enredadera también crece bien como cubierta vegetal rastrera. El enebro rastrero tolera la plena luz solar y puede crecer en una amplia gama de climas. Se trata de coníferas de bajo crecimiento que le proporcionarán un color perenne durante todo el año.

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Las macetas con riego automático están disponibles en numerosas tiendas y minoristas en línea. También puede fabricarlas usted mismo con materiales tan sencillos como dos cubos de 19 litros, un trozo de malla y un trozo de tubo. Dado que ahorran agua al permitir un control preciso del consumo, son recipientes ideales para condiciones de sequía. Estos recipientes de bajo mantenimiento también son útiles para personas que viajan a menudo o que se olvidan de regar sus plantas.

¿Qué son los recipientes con riego automático?

Puede encontrar recipientes con riego automático en todos los tamaños y formas imaginables, desde grandes macetas hasta pequeños recipientes para plantas de interior y jardineras. Un recipiente con riego automático incluye dos cámaras: una para la mezcla de tierra y las plantas y otra, normalmente debajo de la primera, que contiene el agua. Las dos cámaras están separadas por una malla o un trozo de plástico perforado. El agua se absorbe desde abajo hacia la mezcla para macetas, manteniendo el nivel de humedad casi constante siempre que el depósito de agua se llene cuando se agote.

Cómo utilizar un recipiente con riego automático

Elija una mezcla para macetas adecuada para sus plantas. Humedezca previamente la mezcla para macetas y colóquela junto con las plantas en la cámara superior. A continuación, simplemente llene el depósito con agua. A medida que las raíces de las plantas absorben el agua, el agua del depósito se desplazará gradualmente hacia la mezcla para macetas para mantenerla constantemente húmeda.

Con este método de riego, no correrás el riesgo de compactar la tierra ni de salpicar las hojas de las plantas con suciedad, y no mojarás las hojas. Esto ayudará a prevenir la aparición de enfermedades en las plantas. Los recipientes que se riegan solos tienen muchas ventajas, pero también algunas desventajas. No son una buena opción para cultivar plantas del desierto o plantas que necesitan secarse entre riegos.

Además, como el agua no se drena a través de los agujeros del fondo del recipiente, deberá tener cuidado de evitar la acumulación de sal o fertilizante en la mezcla para macetas. No utilice fertilizantes líquidos, fertilizantes de liberación gradual ni agua con alto contenido en sal en estos recipientes.

El compost es el mejor fertilizante para las plantas en recipientes con riego automático. Si se produce una acumulación de sal, es probable que vea que las puntas y los bordes de las hojas se vuelven marrones y secos, y es posible que vea una costra salada en la tierra. Para solucionarlo, retire el depósito de agua (si es posible) y enjuague la tierra con abundante agua fresca. También puede sustituir la mezcla para macetas cada año.

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Solo es necesario controlar la hierba de invierno en su jardín o campos si la considera una mala hierba. Esta flor alta y amarilla que florece en primavera está relacionada con la mostaza y el brócoli, y es una de las primeras flores que se ven en primavera. Aunque muchos consideran que esta planta es una mala hierba, no es dañina a menos que esté desplazando a otras plantas que usted esté intentando cultivar.

¿Es la berberisa una mala hierba?

La berberisa, o cohete amarillo, no está clasificada como mala hierba en la mayoría de los estados. Sin embargo, cualquier propietario, agricultor o jardinero puede considerarla una mala hierba. Si no la quieres en tu jardín o en tu propiedad, probablemente clasificarías la berberisa como una mala hierba.

La berberisa es una planta perenne o bienal de la familia de la mostaza. Es originaria de Europa y Asia, pero ahora se encuentra en gran parte de Estados Unidos y Canadá. Las plantas pueden crecer hasta un metro de altura. En primavera producen racimos de pequeñas flores de color amarillo brillante.

La hierba de San Juan prefiere suelos húmedos y ricos. Se puede ver creciendo a lo largo de arroyos, en zonas alteradas, en pastos y prados, y a lo largo de carreteras y vías férreas.

Gestión de la hierba de San Juan

Si tiene berro de invierno en el jardín, puede eliminar las plantas a mano o incluso cortándolas con una podadora. Solo asegúrese de utilizar estos métodos mecánicos temprano, antes de que las flores tengan tiempo de producir semillas y propagarse. Para el control químico, utilice un herbicida postemergente. El mejor momento para aplicarlo es en otoño.

Por supuesto, el berro de invierno no es del todo malo. Hay pruebas de que podría utilizarse como planta trampa para ciertas polillas dañinas que se alimentan de verduras crucíferas. Al crecer cerca de un huerto, la berza de invierno actúa como una trampa, alejando estas plagas de las verduras.

Las malas hierbas de berza de invierno también sirven de alimento para la fauna silvestre. Las abejas recogen el polen de las flores y los pájaros disfrutan de las semillas. Las hojas tempranas son comestibles y se pueden utilizar como ensalada, pero son bastante amargas. También se pueden comer los capullos, que se parecen un poco al brócoli. Tienen un sabor fuerte, por lo que si se quiere probar la berza de invierno, es mejor cocinarla primero.

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Las zarzas son plantas que pertenecen a la misma familia que las rosas, las rosáceas. El grupo es bastante diverso y sus miembros son los favoritos de los jardineros que disfrutan cultivando y comiendo bayas. Tanto las frambuesas como las moras pertenecen al grupo de las zarzas. Aprendamos más sobre los arbustos de zarzas en el paisaje.

¿Qué son las zarzas?

Zarza no es un término científico, pero se utiliza comúnmente para describir a ciertos miembros de la familia de las rosáceas. Incluye el género Rubus, de plantas arbustivas que tienen espinas y producen frutos comestibles. Las zarzas más conocidas son las frambuesas y las moras, pero existen numerosas variedades de estas y de otros tipos de zarzas. Muchos arbustos de zarzamora suelen crecer de forma silvestre en determinadas zonas, pero también se cultivan para obtener sus bayas. Además de las frambuesas y las moras, las zarzamoras, las moras de Boysen y las moras de Logan también son zarzamoras.

Características de las zarzamoras

Lo que hace que una planta sea una zarzamora es la presencia de espinas, frutos comestibles y el hecho de pertenecer al género Rubus. Otras características de estas plantas son las coronas y raíces perennes y los tallos bienales, en los que crecen los frutos. Las zarzamoras pueden ser muy arbustivas, tener tallos distintivos o crecer como enredaderas.

Información sobre el cultivo de las zarzamoras

Cultivar zarzamoras en el jardín doméstico es fácil, especialmente en su área de distribución natural en el noreste de los Estados Unidos. Las zarzamoras necesitan mucha luz solar, pero también cierta protección contra el viento y el frío. Requieren un suelo ligeramente ácido y bien drenado, y no toleran las raíces encharcadas. Las zarzamoras silvestres pueden ser portadoras de plagas y enfermedades que infectan a las variedades cultivadas, por lo que es importante elegir un lugar para plantarlas alejado de cualquier planta silvestre. Las variedades de zarzamora pueden ser de verano, que producen frutos solo una vez al año, o de primocane, lo que significa que tanto los tallos de primer año como los de segundo año producen frutos en diferentes épocas. Es importante saber qué tipo se tiene para podarlas correctamente. Utilice un fertilizante 10-10-10 cada año cuando las zarzamoras empiecen a florecer para obtener el máximo crecimiento y producción. La mayoría de los tipos de zarzamoras producen bayas deliciosas y comestibles y son fáciles de cultivar en el jardín de casa. Le darán una buena cosecha de bayas al segundo año, por lo que el tiempo de espera es mínimo.

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En cuanto a las plagas del jardín, las moscas blancas son una de las más molestas que pueden tener los jardineros en sus jardines. Ya sea en plantas ornamentales o hortalizas, el control de las moscas blancas puede ser complicado y difícil. Controlar las moscas blancas en el jardín no es imposible. Veamos la respuesta a la pregunta: «¿Cómo se eliminan las moscas blancas?».

Identificar las plagas del jardín: las moscas blancas

Las moscas blancas forman parte de un grupo de insectos chupadores de savia que pueden causar problemas en el jardín. Otros insectos chupadores de savia son los pulgones, las cochinillas y las cochinillas harinosas. Los efectos de estos insectos, incluidas las moscas blancas, son casi todos iguales. Los signos que indican que puede tener moscas blancas o alguno de sus parientes son una película pegajosa en las hojas, hojas amarillas y retraso en el crecimiento. La forma de determinar si se trata específicamente de moscas blancas es inspeccionar los insectos que se encuentran en la planta. Por lo general, los insectos se encuentran en el envés de las hojas. Las moscas blancas, plagas del jardín, tienen el aspecto que su nombre indica. Parecen pequeñas moscas blancas o polillas. Habrá varias en una misma zona.

Control de las moscas blancas en el jardín

Normalmente, las moscas blancas se convierten en un problema cuando sus depredadores naturales, como las mariquitas, no están presentes en la zona. Esto puede ocurrir por muchas razones, desde el uso de pesticidas hasta el mal tiempo. El control de las moscas blancas en el jardín se vuelve difícil sin la ayuda de sus depredadores naturales. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la zona sea propicia para sus depredadores. Entre los depredadores de las moscas blancas se encuentran:

• Crisopas verdes
• Chinches piratas
• Chinches de ojos grandes
• Mariquitas

El uso de estos insectos beneficiosos es la mejor manera de eliminar las moscas blancas. También puede rociar la planta afectada con un chorro de agua a baja presión. Esto hará que los insectos caigan de la planta y reducirá, aunque no eliminará, su número. Además, en el caso de las plantas ornamentales y hortalizas, los problemas y daños causados por las moscas blancas pueden reducirse si se mantiene las plantas lo más sanas posible, lo que significa que hay que alimentarlas y regarlas regularmente. También puede intentar controlar las moscas blancas en el jardín utilizando superficies reflectantes, como papel de aluminio o CD desechados, alrededor de las plantas. Esto puede tener un efecto repelente sobre las moscas blancas y puede mantenerlas alejadas de la planta. Alternativamente, puede probar con cinta adhesiva, que ayudará a eliminar la población actual de moscas blancas en sus plantas y evitará que pongan más huevos. No utilice insecticidas para matar las moscas blancas. Son resistentes a la mayoría de los insecticidas y solo empeorará el problema al matar a sus enemigos naturales. Dicho esto, el aceite de neem puede ser eficaz contra estas plagas y, en general, se considera seguro para los insectos beneficiosos.

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Los robles de agua son nativos de América del Norte y se encuentran en todo el sur de Estados Unidos. Estos árboles de tamaño mediano son árboles ornamentales de sombra y son fáciles de cuidar, lo que los hace perfectos para el paisaje. Pruebe a cultivar robles de agua como plantas de calle o árboles de sombra principales, pero tenga en cuenta que estas plantas tienen una vida corta y se puede suponer que sobreviven entre 30 y 50 años. Lea el artículo siguiente para obtener más información sobre los robles de agua.

Información sobre los robles de agua

Quercus nigra es una planta tolerante que puede crecer tanto en sombra parcial como a pleno sol. Estos elegantes árboles son caducifolios o semiperennes y constituyen una parte importante de los ecosistemas desde Nueva Jersey hasta Florida y al oeste hasta Texas. Los robles de agua crecen a un ritmo fantástico de hasta 61 cm al año. El cuidado del roble de agua es fácil, pero es un árbol de madera débil propenso a muchas enfermedades y plagas de insectos. Los robles de agua producen grandes cantidades de bellotas, que son el alimento favorito de ardillas, mapaches, pavos, cerdos, patos, codornices y ciervos. Los ciervos también comen los tallos y ramitas jóvenes en invierno. Los árboles tienden a desarrollar tallos huecos, que son el hábitat de una gran cantidad de insectos y animales. En la naturaleza, se encuentra en tierras bajas, llanuras aluviales y cerca de ríos y arroyos. Tiene la capacidad de prosperar en suelos compactos o sueltos, siempre que haya suficiente humedad. Los robles de agua pueden tener una vida corta, pero su rápido crecimiento los convierte en excelentes árboles de sombra durante décadas. Sin embargo, es esencial cuidar especialmente los robles de agua cuando son jóvenes para que desarrollen una estructura fuerte. Puede ser necesario podarlos y entutorarlos para ayudarles a desarrollar un esqueleto robusto.

Cultivo de robles de agua

Los robles de agua son tan adaptables que a menudo se utilizan como árboles residenciales, de recuperación o incluso en zonas de sequía. Se pueden plantar en áreas con contaminación y mala calidad del aire, y el árbol sigue prosperando. Son árboles resistentes en las zonas 6 a 9 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los robles de agua alcanzan una altura de entre 15 y 24 metros y tienen una bonita copa cónica. La corteza envejece hasta adquirir un color negro parduzco y presenta escamas gruesas. Las flores masculinas son insignificantes, pero las femeninas aparecen en primavera y se convierten en bellotas anchas de 1 cm de largo. Las hojas son oblongas, espatuladas y profundamente trilobuladas. El follaje puede crecer entre 5 y 10 cm de largo. Estos árboles son extremadamente adaptables y, una vez establecidos, el cuidado de un roble de agua se reduce a tratar cualquier problema de plagas o enfermedades y proporcionar agua suplementaria durante los períodos extremadamente secos.

Cuidado del roble de agua

Los robles de agua deben podarse cuando son jóvenes para evitar que la horquilla se parta debido a una mala formación del cuello y al peso de las ramas laterales. Los árboles jóvenes deben podarse para formar un tronco central y garantizar así una mejor salud de la planta. El rápido crecimiento de la planta contribuye a la debilidad de su madera, que a menudo se vuelve hueca al llegar a los 40 años. Proporcione a los árboles jóvenes abundante agua para garantizar un buen desarrollo celular y una madera gruesa. Los robles son hospedadores de una serie de plagas y enfermedades. Las orugas, las cochinillas, las agallas y los barrenadores son los insectos más preocupantes. La marchitez del roble es la enfermedad más grave, pero a menudo se presentan muchos problemas fúngicos. Entre ellos se pueden incluir el oídio, el cancro, el tizón foliar, la antracnosis y la mancha foliar fúngica. Una deficiencia común de hierro provoca clorosis y amarilleamiento de las hojas. La mayoría de los problemas no son graves y se pueden combatir con un buen cuidado cultural.

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Enfermedades comunes del tomate

Una variedad de factores, desde patógenos dañinos hasta problemas ambientales, pueden causar enfermedades comunes del tomate que provocan desde daños estéticos hasta la muerte de la planta. Conocer los síntomas de estas enfermedades comunes del tomate ayudará al jardinero a gestionar los problemas y enfermedades que pueden surgir al cultivar tomates.

Enfermedades fúngicas del tomate

Marchitez por Fusarium

La marchitez por Fusarium es una enfermedad fúngica que interrumpe la absorción de agua. Los síntomas iniciales son el amarilleamiento de las hojas inferiores, seguido del marchitamiento y la caída de las hojas. A medida que la enfermedad avanza, se extiende por el tallo de la planta, matando todo el follaje. Sin posibilidad de realizar la fotosíntesis, la planta muere.

Este hongo pasa el invierno en el suelo y también se propaga a través de las semillas. Se ve favorecido por temperaturas cálidas entre 27 y 32 °C (80 y 90 °F), suelos arenosos y el movimiento del aire provocado por el viento, el agua o las herramientas de jardinería.

La rotación de cultivos, junto con el uso de semillas resistentes, puede limitar la progresión de la marchitez por Fusarium. De lo contrario, no existe cura para la enfermedad. Recoja y deseche o queme las plantas infectadas. No ponga las plantas infectadas en la pila de compost.

La marchitez por Verticillium presenta los mismos síntomas en las hojas, pero ataca ambos lados de la planta a la vez. Muchos híbridos son resistentes a estas dos enfermedades de las plantas de tomate.

Antracnosis

La antracnosis es una enfermedad común en las plantas de tomate. Se manifiesta en forma de pequeñas manchas circulares y magulladas en la piel que invitan a otros hongos a infectar el interior del fruto.

El tizón del sur es causado por el patógeno Sclerotium rolfsii, que tiene una amplia gama de huéspedes de más de 200 especies. Esta devastadora enfermedad provoca rápidamente el marchitamiento de toda la planta.

La plaga del sur comienza como lesiones empapadas de agua en el tallo, a la altura del suelo. La lesión del tallo se cubre de un moho blanco acompañado de esclerocios marrones. A medida que la enfermedad avanza, las lesiones se vuelven marrones, crecen y finalmente rodean el tallo.

Esta enfermedad se ve favorecida por la alta humedad, el suelo húmedo y temperaturas de entre 29 y 35 °C.

La esclerotia germina en el suelo y luego coloniza cerca de la superficie del suelo. Debido a la gran cantidad de esclerotia en el suelo, la plaga del sur es difícil de controlar. La rotación de cultivos reduce la incidencia de la enfermedad. La aplicación de fungicidas también puede ayudar a controlarla.

El tizón temprano comienza como pequeñas lesiones negras en las hojas y pronto forma anillos concéntricos como una diana. La marca reveladora de esta enfermedad del tomate se encuentra en el extremo del tallo del fruto, que se vuelve negro. El tizón tardío suele aparecer cuando las temperaturas de finales de temporada se enfrían y el rocío es abundante, con manchas oscuras empapadas de agua en las hojas. El fruto completamente formado se pudre en la planta antes de madurar por completo.

En el caso de cualquier enfermedad fúngica, eliminar los restos vegetales del lugar puede ayudar a reducir los patógenos fúngicos, al igual que mantener la zona libre de malas hierbas. Desinfecte también los utensilios de jardinería y rote los cultivos de solanáceas cada año durante 3-4 años.

Mohos y mildius

El oídio debe incluirse en cualquier lista de enfermedades del tomate. Se encuentra en lugares donde las plantas están muy juntas y la circulación del aire es deficiente, y normalmente tiene el aspecto de una sustancia pulverulenta en las hojas.

Enfermedades bacterianas del tomate

Las enfermedades bacterianas son causadas por organismos microscópicos unicelulares que se multiplican rápidamente. Por lo general, se transmiten a través de semillas o trasplantes contaminados y se propagan con la lluvia, el viento o a través de equipos, personas, insectos o mascotas.

Mancha bacteriana

La mancha bacteriana sobrevive en los restos vegetales y las semillas, y se ve favorecida por temperaturas húmedas de entre 75 y 85 °F. Aparece en forma de manchas de color marrón oscuro y aspecto graso en las hojas, los frutos o los tallos de la planta en cualquier etapa de crecimiento. Las zonas muy manchadas se vuelven cloróticas, lo que provoca la muerte rápida de las hojas, desde las más bajas hasta las más altas de la planta.

Las manchas en los frutos verdes son elevadas, costrosas y de color marrón oscuro. En los frutos maduros, se vuelven más hundidas.

Estas manchas foliares son muy similares a las causadas por otra enfermedad bacteriana, la mancha bacteriana, así como por la enfermedad fúngica Septoria. La mancha bacteriana afecta tanto a las hojas como a los frutos verdes, causando pequeñas manchas marrón oscuro con un halo amarillo. Al igual que la mancha bacteriana, la mancha bacteriana se ve favorecida por las condiciones húmedas, pero con temperaturas más frescas, entre 55 y 77 °F.

El control de ambas enfermedades es el mismo. Utilice semillas y trasplantes certificados como limpios. Retire los restos vegetales, rote los cultivos y utilice riego por goteo para reducir la incidencia de estas enfermedades bacterianas. Además, la aplicación semanal de una mezcla de cobre y fungicida puede reducir la incidencia de la enfermedad y aumentar el rendimiento.

Cancro bacteriano y marchitamiento

El cancro bacteriano y el marchitamiento son otras dos enfermedades bacterianas que afectan al tomate. El cancro bacteriano del tomate produce una serie de síntomas que dificultan su diagnóstico, mientras que el marchitamiento bacteriano provoca un rápido marchitamiento de toda la planta, coincidiendo con una pudrición marrón en el interior de los tallos. El marchitamiento bacteriano es fácil de diagnosticar. Cuando se corta el tallo, se derrama un líquido viscoso y lechoso

. El patógeno del cancro bacteriano se transmite por semillas o trasplantes y puede sobrevivir durante un tiempo en los restos vegetales y en las malas hierbas de la familia de las solanáceas o en las plantas de tomate espontáneas. Se propaga a través de las salpicaduras de agua, los utensilios de jardinería y la actividad en las plantas y alrededor de ellas.

. Utilice semillas y trasplantes limpios y certificados para controlar ambas enfermedades bacterianas. Rote los cultivos. Los bactericidas no son eficaces. No existe cura para ninguna de estas enfermedades. Retire y destruya inmediatamente las plantas infectadas.

Enfermedad viral del tomate

Virus del mosaico de la alfalfa

El mosaico de la alfalfa es una enfermedad viral con una amplia gama de huéspedes. En el caso de los tomates, la enfermedad se transmite por pulgones a plantas sanas o mecánicamente. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia cuando los tomates se cultivan cerca de campos de alfalfa infectados.

El mosaico de la alfalfa se presenta como un patrón de mosaico amarillo en el follaje recién emergido, combinado con un amplio oscurecimiento y agrietamiento del fruto.

Esta enfermedad se puede prevenir eliminando las plantas infectadas y no plantando tomates cerca de campos de alfalfa.

Virus del rizado del ápice

El virus del rizado del ápice, también conocido como enfermedad del amarillamiento occidental, está causado por el virus del rizado del ápice de la remolacha. Se trata de una enfermedad grave del tomate, el virus puede propagarse a grandes distancias y se transmite por el saltahojas de la remolacha, donde puede infectar a cualquiera de las 300 plantas hospedadoras. Curiosamente, los saltahojas no se alimentan de tomates, por lo que su infección suele ser aislada, en lugar de afectar a toda la cosecha.

Los síntomas comienzan con hojas superiores rizadas y de color verde pálido. A medida que la enfermedad avanza, todo el follaje se vuelve retorcido y pálido. Las hojas también se vuelven gruesas y presentan vetas moradas evidentes. La infección temprana de los tomates mata la planta.

El control de la punta rizada en los tomates se centra en reducir el número de saltahojas que se sienten atraídos por ellos mediante el cultivo intercalado, la variación del patrón de cultivo y la plantación de tomates en zonas sombreadas o cubriendo los frutos con cubiertas para hileras. No hay variedades resistentes y los insecticidas son ineficaces.

Virus del mosaico del tabaco

El virus del mosaico del tabaco es otra enfermedad viral menor debido a la fácil disponibilidad de variedades resistentes. Se propaga por interacción mecánica y humana con las plantas.

Los síntomas varían según la cepa del virus, pero generalmente se presentan como pequeñas áreas rizadas y moteadas en el follaje. La fruta no suele verse afectada, aunque en algunos casos pueden aparecer patrones de mosaico.

No existe cura para el virus del mosaico del tabaco, pero, de nuevo, hay muchas variedades resistentes. Lávese bien las manos después de usar productos de tabaco y antes de manipular plantas.

Marchitez manchada del tomate

La marchitez manchada del tomate es el resultado de dos virus que se propagan por los trips en el invernadero o el campo y que afectan con mayor frecuencia a los tomates y los pimientos. La pérdida de frutos puede ser un problema importante en zonas con alta infección en las primeras fases del desarrollo del fruto.

Los síntomas pueden variar, pero generalmente se manifiestan en forma de manchas marrones en las hojas jóvenes, retraso en el crecimiento y rayas en los tallos. También pueden aparecer manchas anulares en el follaje. Dado que los síntomas de la enfermedad varían, el diagnóstico definitivo puede realizarse a través de la oficina de extensión local.

El tratamiento consiste en el uso de trasplantes sanos en el campo. En el invernadero, evite cultivar trasplantes de hortalizas junto con plantas ornamentales y cierre la estructura con mallas finas a prueba de trips. Inspeccione también todas las plantas entrantes en busca de signos de infestación por trips.

El control de la población de trips con insecticidas es ineficaz. Plante variedades de tomate resistentes. Retire y destruya las plantas infectadas.

Problemas medioambientales del tomate

• La temperatura, la humedad, la salud del suelo y la fertilización pueden afectar a la salud de los tomates. Las temperaturas inferiores a 10 °C y superiores a 32 °C pueden provocar la caída de las flores y la falta de polinización. La alta humedad dificulta la polinización.
• Los suelos áridos pueden provocar la caída de los frutos y los suelos ricos en sal pueden dañar las células y dificultar la absorción de agua.
• El exceso de nitrógeno favorece el crecimiento del follaje, pero no el de los frutos. En presencia de frutos en desarrollo, el exceso de nitrógeno provoca grietas.
• La deformación de los frutos es otro problema causado por factores ambientales. La deformación de los frutos se produce cuando estos sufren daños fisiológicos que provocan la formación de cavidades en el extremo de la flor.
• Los daños causados por herbicidas, el estrés hídrico, la falta o el exceso de nutrientes, las heladas y las quemaduras solares son también el resultado de factores de estrés o daños ambientales.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las enfermedades más comunes del tomate?

Desgraciadamente, los tomates son susceptibles a muchas enfermedades. Algunas de las más comunes son la marchitez bacteriana, el tizón temprano, el tizón tardío, la marchitez por Verticillium, la antracnosis, la marchitez por Fusarium y la mancha foliar por Septoria, por nombrar solo algunas.

¿Cómo son las plantas de tomate con exceso de riego?

El exceso de riego puede ser perjudicial. El follaje de las plantas de tomate regadas en exceso puede marchitarse o amarillearse o enmarronarse en las puntas. También pueden aparecer ampollas por la acumulación de agua. Las raíces pueden volverse viscosas y marrones o negras, acompañadas de un desagradable olor a podrido. La tierra alrededor de la planta estará empapada y puede presentar signos de moho. El moho también puede aparecer en otras partes de la planta de tomate, acompañado de un olor fétido.

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