Sebbene molti pensino che l’orzo sia una coltura adatta solo ai coltivatori commerciali, non è necessariamente vero. È possibile coltivare facilmente alcune file di orzo nel proprio giardino. Il segreto per ottenere un buon raccolto è sapere come e quando raccogliere l’orzo. Continua a leggere per informazioni su come raccogliere l’orzo, compresi alcuni consigli sui tempi della raccolta.

Informazioni sulla raccolta dell’orzo

La raccolta dell’orzo non consiste semplicemente nel raccogliere i chicchi. È necessario conoscere il tempo necessario alla maturazione del raccolto, nonché i fattori che possono influire sul momento della raccolta. Il momento esatto e la procedura per la raccolta dell’orzo dipendono dalle dimensioni della tua attività e da come intendi utilizzare il cereale. Alcuni coltivano l’orzo per il consumo domestico, mentre altri giardinieri intendono vendere il raccolto ai maltai o produrre la propria birra.

Raccogliere i chicchi d’orzo per il consumo alimentare

Se coltivi l’orzo per utilizzarlo come cereale nella tua cucina casalinga, il processo di raccolta è semplice. Aspettate che il chicco sia maturo, tagliatelo e lasciatelo essiccare in covoni.

Come si raccoglie l’orzo? Il modo più comune per raccogliere un piccolo raccolto di orzo da giardino è quello di utilizzare una falce e tagliare le piante manualmente. Assicuratevi di indossare maniche lunghe per evitare irritazioni cutanee.

Se ti stai chiedendo quando raccogliere l’orzo da mangiare, dipende da quando lo pianti. Puoi piantare l’orzo in autunno o in primavera. Aspettati un raccolto di orzo piantato in autunno circa 60 giorni dopo che le piante iniziano a crescere in primavera. L’orzo piantato in primavera matura da 60 a 70 giorni dopo la semina.

Raccolta dell’orzo per la maltatura

Alcuni giardinieri coltivano l’orzo con l’intenzione di venderlo ai maltifici. Questo può essere redditizio, ma dovrete prestare molta attenzione all’orzo affinché il vostro grano sia idoneo alla maltatura. Naturalmente, anche molti produttori di birra artigianale coltivano e raccolgono l’orzo.

I maltifici acquistano solo cereali in ottime condizioni, di colore dorato brillante, con buccia e chicchi intatti. Acquistano orzo di alta qualità con meno del 5% di chicchi rotti, un contenuto proteico dal 9 al 12% e un tasso di germinazione pari o superiore al 95%. Il modo in cui si raccoglie l’orzo e si conserva il grano influisce su questi fattori. In genere, chi coltiva orzo per la maltatura utilizza attrezzature che raccolgono il grano direttamente dalla pianta in piedi.

Otterrete il miglior raccolto di orzo se tagliate il vostro raccolto non appena può passare attraverso la mietitrebbia. Il livello di umidità del grano a questo punto è compreso tra il 16 e il 18%. È quindi necessario essiccare il grano per portare il livello di umidità a un livello accettabile per la maltatura. L’aerazione naturale è il metodo preferibile poiché il riscaldamento dell’orzo può ridurre la germinazione dei semi.

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La ruggine bianca sulle crucifere è una malattia comune. La ruggine bianca delle rape è causata da un fungo, l’Albugo candida, che si annida nelle piante ospiti e si diffonde attraverso il vento e la pioggia. La malattia colpisce le foglie delle rape, causando principalmente danni estetici, ma in casi estremi può compromettere la salute delle foglie al punto da impedire la fotosintesi e compromettere la crescita delle radici. Continua a leggere per scoprire cosa fare in caso di ruggine bianca sulle rape.

Informazioni sulle macchie bianche sulle foglie delle rape

Le radici della rapa non sono l’unica parte commestibile di questa crucifera. Le foglie della rapa sono ricche di ferro e vitamine e hanno un sapore piccante che esalta molte ricette. Le rape con ruggine bianca possono essere facilmente diagnosticate erroneamente come affette da qualche altra malattia. I sintomi sono simili a quelli di diverse altre malattie fungine e di alcuni errori colturali. Malattie fungine come queste sono favorite da diverse condizioni ambientali chiave. Buone pratiche colturali sono fondamentali per la gestione di questa malattia. I sintomi della ruggine bianca della rapa iniziano con macchie gialle sulla superficie superiore delle foglie. Con il progredire della malattia, la parte inferiore delle foglie sviluppa piccole pustole bianche simili a vesciche. Queste lesioni possono contribuire alla deformazione o al rachitismo di foglie, steli o fiori. Le macchie bianche sulle foglie di rapa maturano e scoppiano, rilasciando sporangi che sembrano polvere bianca e che si diffondono alle piante vicine. Le piante infette appassiscono e spesso muoiono. Le verdure hanno un sapore amaro e non devono essere utilizzate.

Cause della ruggine bianca delle crucifere

Il fungo sverna nei residui colturali e nelle piante ospiti come la senape selvatica e la borsa del pastore, anch’esse appartenenti alla famiglia delle crucifere. Si diffonde attraverso il vento e la pioggia e in condizioni perfette può spostarsi rapidamente da un campo all’altro. Le temperature di 20 °C favoriscono lo sviluppo del fungo. È anche più diffuso quando la rugiada o l’umidità si combinano con gli sporangi. Il fungo può sopravvivere per anni fino a quando non si formano le condizioni ideali. Una volta che le rape sono state colpite dalla ruggine bianca, non esiste alcun controllo raccomandato se non la rimozione delle piante. Poiché gli sporangi possono sopravvivere nel bidone del compost, è meglio distruggerli.

Prevenire la ruggine bianca sulle rape

Non sono raccomandati fungicidi registrati, ma alcuni giardinieri giurano sull’efficacia di formule che controllano l’oidio, una malattia dall’aspetto molto simile. Le pratiche colturali sono più efficaci. Ruotare le colture con piante non crocifere ogni 2 anni. Rimuovere qualsiasi materiale vegetale vecchio prima di preparare il letto di semina. Tenere le crucifere selvatiche ben lontane dai letti. Se possibile, acquistare semi trattati con un fungicida. Evitare di innaffiare le piante sulle foglie; irrigare sotto di esse e innaffiare solo quando le foglie hanno la possibilità di asciugarsi prima del tramonto. In alcune stagioni le malattie fungine saranno più aggressive, ma con un po’ di pianificazione preventiva il vostro raccolto dovrebbe essere in grado di evitare la ruggine bianca su larga scala.

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Sappiamo tutti che i frutti si sviluppano dai fiori delle nostre piante e lo stesso vale, ovviamente, anche per le angurie. Le angurie producono molti più fiori di quelli necessari per produrre frutti. Continua a leggere per scoprire quando la caduta dei fiori è grave, quando è normale e come distinguere tra le due situazioni, in modo da poter ottenere angurie grandi e succose.

Perché le angurie perdono i fiori?

I fiori che cadono dalle piante di anguria durante le prime fasi della fioritura sono solitamente fiori maschili, non quelli femminili che producono i meloni. Questi primi fiori servono per impollinare i fiori femminili che sbocceranno nei 10-14 giorni successivi. Quindi, anche se cadranno, è normale che le angurie perdano i fiori all’inizio.

Vogliamo che i fiori femminili rimangano sulla vite per l’impollinazione e che alla fine diventino meloni. Per identificare i fiori femminili, cercate steli più corti e un’area gonfia sotto il fiore che potrebbe sembrare una piccola anguria. Se i vostri fiori femminili di anguria stanno cadendo, è probabile che ciò sia dovuto a una scarsa impollinazione.

Modi per evitare che i fiori cadano dall’anguria

Nella maggior parte delle varietà, ogni vite sosterrà (porterà) da due a tre meloni, quindi potrebbe essere necessario rimuovere i fiori. Se si sceglie di coltivare solo uno o due frutti su ogni vite, questi riceveranno tutta l’energia della pianta per diventare più grandi e più dolci.

Poiché vogliamo avere il controllo sulla rimozione dei fiori, esistono alcuni consigli e trucchi per evitare la caduta dei fiori di anguria. Questi includono:

Impollinare i fiori femminili. Per farlo, prendete un fiore maschile, rimuovete i petali e utilizzate gli stami per entrare in contatto con il pistillo all’interno del fiore femminile. Spazzolate e scuotete il polline per metterlo in contatto con il pistillo del fiore femminile. Potete anche usare un piccolo pennello per impollinare a mano le piante di melone.

Aggiungete alveari di api mellifere o piante impollinatrici vicino alla vostra area di coltivazione. Le api di solito impollinano al mattino presto. In condizioni di clima fresco o umido, non si allontanano dall’alveare quanto nei giorni soleggiati e caldi. Posiziona gli alveari il più vicino possibile al giardino e includi anche una serie di piante da fiore all’interno e intorno al giardino. Anche i bombi possono impollinare per te.

Concima la pianta quando compaiono i boccioli. Questo rende i fiori un po’ più resistenti e può incoraggiarli a rimanere sulla vite per un giorno in più, in attesa dell’impollinazione. I rampicanti vigorosi producono i fiori migliori.

Utilizza solo trapianti di alta qualità per avviare le tue piante di anguria. Se possibile, coltiva una varietà resistente alle malattie.

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La Vinca minor, nota anche semplicemente come vinca o pervinca, è una pianta tappezzante a crescita rapida e facile da coltivare. È molto apprezzata dai giardinieri e dai proprietari di case che desiderano coprire alcune zone del giardino in alternativa al prato. Tuttavia, questa pianta rampicante può diventare invasiva, soffocando le piante autoctone. Prima di utilizzarla, provate alcune alternative alla vinca.

Che cos’è la vinca?

La vinca, o pervinca, è una pianta tappezzante fiorita. È arrivata negli Stati Uniti dall’Europa nel XVIII secolo e ha rapidamente preso piede, diventando popolare per la sua rapida crescita, i bei fiori e la manutenzione minima. Cresce rigogliosa anche nelle zone ombreggiate, il che la rende una scelta popolare per le aree in cui l’erba non cresce bene.

Il problema dell’uso della pervinca nel vostro giardino è che può crescere troppo velocemente e troppo facilmente. Essendo una specie invasiva, soppianta molte piante autoctone e fiori selvatici. Non solo dovrete cercare di gestire la crescita vigorosa della vinca nel vostro giardino, ma essa può anche sfuggire al vostro controllo e invadere le aree naturali. Spesso vedrete la pervinca in aree disturbate, lungo le strade e nelle foreste.

Cosa piantare al posto della vinca

Fortunatamente, esistono molte valide alternative alla pervinca che vi garantiranno un’attraente copertura del terreno senza i rischi di una pianta invasiva. Ecco alcune valide alternative alla vinca da prendere in considerazione per il vostro giardino, suddivise in base alle esigenze di luce solare:

• Ombra completa– Uno dei grandi vantaggi della pervinca è che cresce anche nelle zone più difficili e ombreggiate del prato. Tuttavia, esistono anche altre opzioni. Provate la bugleweed, che ha un fogliame variegato e molto grazioso. Nelle zone USDA più calde, comprese quelle da 8 a 11, utilizzate lo zenzero pavone per ottenere foglie graziose e fiori estivi.
• Ombra parziale – Originario della maggior parte degli Stati Uniti orientali, il phlox strisciante è un’ottima scelta per l’ombra parziale. Produce colori straordinari con fiori primaverili viola. Anche il mirtillo rosso cresce bene con un po’ d’ombra e può essere coltivato nelle zone da 4 a 9. Cresce molto vicino al terreno e produce fiori da bianchi a rosa seguiti da bacche rosse che durano per tutto l’inverno.
• Pieno sole – Nei climi più caldi, provate il gelsomino stellato per le zone soleggiate. Questo rampicante cresce bene anche come tappezzante strisciante. Il ginepro strisciante tollera il pieno sole e può crescere in una vasta gamma di climi. Si tratta di conifere a crescita bassa che vi regaleranno un colore sempreverde tutto l’anno.

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I vasi con sistema di auto-irrigazione sono disponibili in numerosi negozi e rivenditori online. È anche possibile costruirne uno utilizzando materiali semplici come due secchi da cinque galloni, un pezzo di rete metallica e un tubo flessibile. Poiché consentono un controllo preciso dell’utilizzo dell’acqua, questi vasi sono ideali in condizioni di siccità. Questi contenitori a bassa manutenzione sono utili anche per chi viaggia spesso o dimentica di innaffiare le piante.

Cosa sono i contenitori con sistema di auto-irrigazione?

È possibile trovare contenitori con sistema di auto-irrigazione in ogni dimensione e forma immaginabile, dalle grandi fioriere ai piccoli contenitori per piante da appartamento alle fioriere da finestra. Un contenitore con sistema di auto-irrigazione comprende due camere: una per il terriccio e le piante e una seconda, solitamente sotto la prima, che contiene l’acqua. Le due camere sono separate da uno schermo o da un pezzo di plastica perforata. L’acqua sale dal basso nel terriccio, mantenendo il livello di umidità quasi costante fintanto che il serbatoio dell’acqua viene riempito ogni volta che si esaurisce.

Come utilizzare un contenitore con sistema di auto-irrigazione

Scegliete un terriccio adatto alle vostre piante. Pre-inumidite il terriccio e mettetelo insieme alle piante nella camera superiore. Quindi, riempite semplicemente il serbatoio con acqua. Man mano che le radici delle piante assorbono l’acqua, l’acqua del serbatoio si sposterà gradualmente nel terriccio per mantenerlo costantemente umido.

Con questo metodo di irrigazione, non rischierete di compattare il terreno o di spruzzare sporco sulle foglie delle piante, né di bagnarle. Ciò contribuirà a prevenire l’insorgere di malattie delle piante. I contenitori che si irrigano da soli presentano molti vantaggi, ma anche alcuni svantaggi. Non sono una buona opzione per coltivare piante desertiche o piante che hanno bisogno di asciugarsi tra un’irrigazione e l’altra.

Inoltre, poiché l’acqua non defluisce attraverso i fori sul fondo del contenitore, è necessario prestare attenzione per evitare l’accumulo di sale o fertilizzante nel terriccio. Non utilizzare fertilizzanti liquidi, fertilizzanti a lento rilascio o acqua con un alto contenuto di sale in questi contenitori.

Il compost è il miglior fertilizzante per le piante nei contenitori con sistema di auto-irrigazione. Se si verifica un accumulo di sale, probabilmente noterete che le punte e i bordi delle foglie diventano marroni e secchi e potreste vedere una crosta salata sul terreno. Per risolvere questo problema, rimuovete il serbatoio dell’acqua (se possibile) e sciacquate il terreno con abbondante acqua fresca. In alternativa, sostituite il terriccio ogni anno.

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Controllare la presenza del crescione invernale nel vostro giardino o nei vostri campi è necessario solo se lo considerate un’erbaccia. Questo fiore giallo, alto e che sboccia in primavera, è imparentato con la senape e i broccoli ed è uno dei primi fiori che vedrete sbocciare in primavera. Sebbene molti considerino questa pianta un’erbaccia, non è dannosa a meno che non stia soffocando altre piante che state cercando di coltivare.

Il crescione invernale è un’erbaccia?

Il crescione invernale, o raket giallo, non è classificato come erbaccia nella maggior parte degli Stati. Tuttavia, ogni singolo proprietario terriero, agricoltore o giardiniere può considerarlo un’erbaccia. Se non la volete nel vostro giardino o nella vostra proprietà, probabilmente classifichereste la crescione invernale come un’erbaccia.

La crescione invernale è una pianta perenne o biennale della famiglia della senape. È originaria dell’Europa e dell’Asia, ma ora si trova in gran parte degli Stati Uniti e del Canada. Le piante possono raggiungere un’altezza di un metro. In primavera producono grappoli di piccoli fiori giallo brillante.

La senape selvatica predilige terreni umidi e ricchi. È possibile vederla crescere lungo i corsi d’acqua, in aree disturbate, nei pascoli e nei prati, lungo le strade e i binari ferroviari.

Gestione della senape selvatica

Se avete a che fare con l’acetosella nel vostro giardino, potete rimuovere le piante a mano o anche falciandole. Assicuratevi solo di utilizzare questi metodi meccanici tempestivamente, prima che i fiori abbiano il tempo di produrre semi e propagarsi. Per il controllo chimico, utilizzate un diserbante post-emergente. Il momento migliore per applicarlo è in autunno.

L’acetosella infestante non è del tutto negativa, ovviamente. Esistono alcune prove che dimostrano che potrebbe essere utilizzata come pianta trappola per alcune falene dannose che si nutrono di verdure crocifere. Crescendo vicino a un orto, il crescione invernale agisce come una trappola, allontanando questi parassiti dalle verdure.

Le erbacce di crescione invernale servono anche come cibo per la fauna selvatica. Le api raccolgono il polline dai fiori e gli uccelli si nutrono dei semi. Le foglie giovani sono commestibili e possono essere utilizzate come insalata, ma hanno un sapore piuttosto amaro. Si possono mangiare anche i boccioli dei fiori, che assomigliano un po’ ai broccoli. Il sapore è forte, quindi se volete provare il crescione invernale, cuocetelo prima.

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I rovi sono piante che appartengono alla stessa famiglia delle rose, le Rosaceae. Il gruppo è piuttosto variegato e i suoi membri sono molto apprezzati dai giardinieri che amano coltivare e mangiare bacche. Sia i lamponi che le more appartengono al gruppo dei rovi. Scopriamo qualcosa in più sui rovi nel paesaggio.

Cosa sono i rovi?

Rovo non è un termine scientifico, ma è comunemente usato per descrivere alcuni membri della famiglia delle Rosaceae. Comprende il genere Rubus, piante simili ad arbusti che hanno spine e producono frutti commestibili. I rovi più conosciuti sono i lamponi e le more, ma ne esistono numerose varietà, così come altri tipi di rovi. Molti cespugli di rovi crescono spesso spontaneamente in alcune zone, ma vengono anche coltivati per i loro frutti. Oltre ai lamponi e alle more, anche le more di rovo, le more di Boysen e le more di Logan sono rovi.

Caratteristiche dei rovi

Ciò che rende una pianta un rovo è la presenza di spine, frutti solitamente commestibili e l’appartenenza al genere Rubus. Altre caratteristiche di queste piante includono corone e radici perenni e canne biennali, su cui crescono i frutti. I rovi possono essere molto cespugliosi, avere canne distinte o crescere come rampicanti.

Informazioni sulla coltivazione dei rovi

Coltivare i rovi nel giardino di casa è facile, specialmente nella loro zona di origine, nel nord-est degli Stati Uniti. I rovi hanno bisogno di molta luce solare, ma anche di una certa protezione dal vento e dal freddo. Richiedono un terreno leggermente acido e ben drenato e non tollerano le radici impregnate d’acqua. I rovi selvatici possono essere portatori di parassiti e malattie che infettano le varietà coltivate, quindi scegliete un luogo di piantagione ben lontano da qualsiasi pianta selvatica. Le varietà di rovi possono essere estive, producendo frutti solo una volta ogni estate, o primocane, il che significa che sia i rami del primo anno che quelli del secondo anno producono frutti in periodi diversi. Sapere quale varietà avete è importante per la potatura. Utilizzate ogni anno un fertilizzante 10-10-10 quando i rovi iniziano a fiorire per ottenere la massima crescita e produzione. La maggior parte dei tipi di rovi produce bacche deliziose e commestibili e sono facili da coltivare nel giardino di casa. Vi daranno un buon raccolto di bacche già dal secondo anno, quindi i tempi di attesa sono brevi.

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Per quanto riguarda i parassiti del giardino, le mosche bianche sono tra i più fastidiosi che i giardinieri possano avere nei loro giardini. Che si trovino sulle piante ornamentali o sugli ortaggi, il controllo delle mosche bianche può essere complicato e difficile. Controllare le mosche bianche nel giardino non è impossibile. Diamo un’occhiata alla risposta alla domanda: “Come si eliminano le mosche bianche?”

Identificare i parassiti del giardino: le mosche bianche

Le mosche bianche fanno parte di un gruppo di insetti succhiatori di linfa che possono causare problemi nel giardino. Altri insetti succhiatori di linfa includono afidi, cocciniglie e cocciniglie farinose. Gli effetti di questi insetti, comprese le mosche bianche, sono quasi tutti gli stessi. I segni che indicano la presenza di mosche bianche o di uno dei loro parenti sono una pellicola appiccicosa sulle foglie, foglie gialle e crescita stentata. Il modo per determinare se si tratta specificamente di mosche bianche è ispezionare gli insetti che si trovano sulla pianta. In genere, gli insetti si trovano sulla parte inferiore delle foglie. I parassiti del giardino mosche bianche hanno proprio l’aspetto che suggerisce il loro nome. Sembrano minuscole mosche bianche o falene. Se ne trovano diverse in una stessa zona.

Controllo delle mosche bianche nel giardino

Normalmente le mosche bianche diventano un problema quando i loro predatori naturali, come le coccinelle, non sono presenti nella zona. Ciò può accadere per molte ragioni, che vanno dall’uso di pesticidi al maltempo. Controllare le mosche bianche nel giardino diventa difficile senza l’aiuto dei loro predatori naturali. Pertanto, è importante assicurarsi che l’area sia adatta ai loro predatori. I predatori delle mosche bianche includono:

• Crisope verde
• Cimici pirata
• Cimici dagli occhi grandi
• Coccinelle

L’uso di questi insetti utili è il modo migliore per uccidere le mosche bianche. Puoi anche provare a spruzzare la pianta colpita con un getto d’acqua leggermente pressurizzato. Questo farà cadere gli insetti dalla pianta e ne ridurrà il numero, ma non li eliminerà completamente. Inoltre, per le piante ornamentali e gli ortaggi, i problemi e i danni causati dalle mosche bianche possono essere ridotti se le piante vengono mantenute il più possibile in buona salute, il che significa che è necessario nutrirle e annaffiarle regolarmente. È anche possibile provare a controllare le mosche bianche nel giardino utilizzando superfici riflettenti, come fogli di alluminio o CD scartati, intorno alle piante. Questo può avere un effetto repellente sulle mosche bianche e può tenerle lontane dalla pianta. In alternativa, è possibile provare con del nastro adesivo, che aiuterà ad eliminare l’attuale popolazione di mosche bianche sulle piante e impedirà loro di deporre altre uova. Non utilizzare insetticidi per uccidere le mosche bianche. Sono resistenti alla maggior parte degli insetticidi e uccidendo i loro nemici naturali non farai altro che peggiorare il problema. Detto questo, l’olio di neem può essere efficace contro questi parassiti ed è generalmente considerato sicuro per gli insetti utili.

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Le querce acquatiche sono originarie del Nord America e si trovano in tutto il sud degli Stati Uniti. Questi alberi di medie dimensioni sono alberi da ombra ornamentali e sono facili da curare, il che li rende perfetti per il paesaggio. Provate a coltivare le querce acquatiche come alberi da strada o alberi da ombra primari, ma tenete presente che queste piante hanno una vita breve e si può presumere che sopravvivano dai 30 ai 50 anni. Leggete l’articolo qui sotto per ulteriori informazioni sulle querce acquatiche.

Informazioni sulle querce acquatiche

La Quercus nigra è una pianta tollerante che può crescere sia in condizioni di ombra parziale che di pieno sole. Questi eleganti alberi sono decidui o semi-sempreverdi e costituiscono una parte importante degli ecosistemi dal New Jersey alla Florida e fino al Texas occidentale. Le querce acquatiche crescono a una velocità incredibile, fino a 61 cm all’anno. Prendersi cura di una quercia acquatica è facile, ma si tratta di un albero debole, soggetto a molte malattie e parassiti. Le querce acquatiche producono grandi quantità di ghiande, che sono il cibo preferito di scoiattoli, procioni, tacchini, maiali, anatre, quaglie e cervi. I cervi brucano anche i giovani steli e ramoscelli in inverno. Gli alberi tendono a sviluppare steli cavi, che sono habitat per una miriade di insetti e animali. In natura, si trova nelle pianure, nelle pianure alluvionali e vicino a fiumi e torrenti. Ha la capacità di prosperare in terreni compatti o sciolti, purché vi sia umidità adeguata. Le querce acquatiche possono avere vita breve, ma la loro rapida crescita le rende un eccellente albero da ombra per decenni. Tuttavia, una cura speciale delle querce acquatiche quando sono giovani è essenziale per produrre una struttura robusta. Possono essere necessarie sia la potatura che il palizzamento per aiutare l’albero a sviluppare uno scheletro robusto.

Coltivazione delle querce acquatiche

Le querce acquatiche sono così adattabili che vengono spesso utilizzate come alberi residenziali, di bonifica o persino in zone soggette a siccità. Possono essere piantate in aree inquinate e con scarsa qualità dell’aria e continuano comunque a crescere rigogliose. Questi alberi sono resistenti nelle zone USDA da 6 a 9. Le querce acquatiche raggiungono un’altezza compresa tra 15 e 24 metri e hanno una bella chioma a forma di cono. La corteccia invecchia assumendo un colore nero-brunastro ed è ricoperta da scaglie spesse. I fiori maschili sono insignificanti, ma i fiori femminili compaiono in primavera e diventano ghiande larghe e lunghe 1 cm. Le foglie sono oblunghe, spatolate e profondamente trilobate. Il fogliame può crescere fino a 5-10 cm di lunghezza. Questi alberi sono estremamente adattabili e, una volta stabilizzati, la cura di una quercia acquatica si riduce alla gestione di eventuali problemi di parassiti o malattie e alla fornitura di acqua supplementare durante i periodi di estrema siccità.

Cura della quercia acquatica

Le querce acquatiche devono essere potate quando sono giovani per evitare che il bivio si spezzi a causa della scarsa formazione del colletto e del peso dei rami laterali. Gli alberi giovani dovrebbero essere potati in modo da formare un tronco centrale per garantire la migliore salute della pianta. La rapida crescita della pianta contribuisce alla debolezza del suo legno, che spesso è cavo entro il quarantesimo anno di vita. Fornite agli alberi giovani molta acqua per garantire un buon sviluppo cellulare e un legno spesso. Le querce sono soggette a numerosi problemi legati a parassiti e malattie. I bruchi, le cocciniglie, le galle e i tarli sono gli insetti più preoccupanti. Il disseccamento della quercia è la malattia più grave, ma spesso sono presenti molti problemi fungini. Questi possono includere l’oidio, il cancro, la ruggine fogliare, l’antracnosi e la macchia fogliare fungina. Una comune carenza di ferro provoca clorosi e ingiallimento delle foglie. La maggior parte dei problemi non è grave e può essere combattuta con una buona cura colturale.

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Malattie comuni del pomodoro

Una serie di fattori, dai patogeni nocivi ai problemi ambientali, possono causare malattie comuni del pomodoro che provocano danni estetici e, alla fine, la morte della pianta. Imparare a riconoscere i sintomi di queste malattie comuni del pomodoro aiuterà il giardiniere a gestire i problemi e le malattie che possono insorgere durante la coltivazione dei pomodori.

Malattie fungine del pomodoro

Fusariosi

La fusariosi è una malattia fungina che interferisce con l’assorbimento dell’acqua. I sintomi iniziali sono l’ingiallimento delle foglie inferiori, seguito dall’appassimento e dalla caduta delle foglie. Man mano che la malattia progredisce, si sposta verso l’alto lungo il fusto della pianta, uccidendo tutto il fogliame. Senza la possibilità di fotosintetizzare, la pianta muore.

Questo fungo sverna nel terreno e si diffonde anche attraverso i semi. La sua diffusione è favorita da temperature calde comprese tra 27 e 32 °C, terreno sabbioso e movimento dell’aria causato da vento, acqua o attrezzi da giardino.

La rotazione delle colture e l’uso di semi resistenti possono limitare la progressione dell’appassimento da fusarium. Altrimenti non esiste una cura per la malattia. Raccogliere e smaltire o bruciare le piante infette. Non mettere le piante infette nel cumulo del compost.

Il marciume da Verticillium presenta gli stessi sintomi fogliari, ma attacca entrambi i lati della pianta contemporaneamente. Molti ibridi sono resistenti a queste due malattie delle piante di pomodoro.

Antracnosi

L’antracnosi è una malattia comune nelle piante di pomodoro. Si manifesta con piccole macchie circolari e contuse sulla buccia che invitano altri funghi a infettare l’interno del frutto.

La ruggine meridionale è causata dal patogeno Sclerotium rolfsii, che ha una vasta gamma di ospiti, più di 200 specie. Questa malattia devastante provoca rapidamente l’appassimento dell’intera pianta.

La ruggine meridionale inizia con lesioni impregnate d’acqua sullo stelo all’altezza del terreno. La lesione dello stelo è ricoperta da una muffa bianca accompagnata da sclerotia marroni. Con il progredire della malattia, le lesioni diventano marroni, crescono e alla fine circondano lo stelo.

Questa malattia è favorita da un’elevata umidità, da un terreno umido e da temperature comprese tra 85 e 95 °F.

La sclerotia germina nel terreno e poi colonizza la superficie del suolo. A causa dell’elevato numero di sclerotia presenti nel terreno, la ruggine meridionale è difficile da controllare. La rotazione delle colture riduce l’incidenza della malattia. Anche l’applicazione di fungicidi può aiutare a controllare la malattia.

La ruggine precoce inizia con piccole lesioni nere sulle foglie e presto forma anelli concentrici simili a un bersaglio. Il segno rivelatore di questa malattia del pomodoro si trova all’estremità del gambo del frutto, che diventerà nero. La ruggine tardiva si verifica solitamente quando le temperature di fine stagione si raffreddano e la rugiada è abbondante, con macchie scure imbevute d’acqua sulle foglie. Il frutto completamente formato marcisce sulla pianta prima di maturare completamente.

Nel caso di qualsiasi malattia fungina, rimuovere i detriti vegetali dal sito può aiutare a ridurre i patogeni fungini, così come mantenere l’area libera dalle erbacce. Disinfettare anche le attrezzature da giardino e ruotare le colture di solanacee ogni anno per 3-4 anni.

Muffe e funghi

L’oidio dovrebbe essere incluso in qualsiasi elenco di malattie del pomodoro. Si trova dove le piante sono piantate vicine e la circolazione dell’aria è scarsa e normalmente si presenta come una sostanza polverosa sulle foglie.

Malattie batteriche del pomodoro

Le malattie batteriche sono causate da organismi microscopici unicellulari che si moltiplicano rapidamente. Di solito vengono trasmesse tramite semi o trapianti contaminati e si diffondono con la pioggia, il vento o tramite attrezzature, persone, insetti o animali domestici.

Macchia batterica

La macchia batterica sopravvive sui detriti vegetali e sui semi ed è favorita da temperature umide comprese tra 75 e 85 °F. Si presenta sotto forma di macchie marrone scuro dall’aspetto untuoso sulle foglie, sui frutti o sugli steli della pianta in qualsiasi fase di crescita. Le aree fortemente macchiate diventano clorotiche, seguite dalla rapida morte delle foglie dalla parte inferiore a quella superiore della pianta.

Le macchie sui frutti verdi sono in rilievo, crostose e di colore marrone scuro. Sui frutti maturi diventano più incavate.

Queste macchie fogliari sono molto simili a quelle causate da un’altra malattia batterica, la macchia batterica, e dalla malattia fungina Septoria. La macchia batterica colpisce sia le foglie che i frutti verdi, causando piccole macchie marrone scuro con un alone giallo. Come la macchia batterica, anche la macchia batterica è favorita da condizioni di umidità ma con temperature più fresche, comprese tra 13 e 25 °C.

Il controllo di entrambe le malattie è lo stesso. Utilizzare semi e trapianti certificati puliti. Rimuovere eventuali residui vegetali, ruotare le colture e utilizzare l’irrigazione a goccia per ridurre l’incidenza di queste malattie batteriche. Anche un’applicazione settimanale di una miscela di rame e fungicida può ridurre l’incidenza della malattia e aumentare le rese.

Cancro batterico e appassimento

Il cancro batterico e l’appassimento sono altre due malattie batteriche che colpiscono i pomodori. Il cancro batterico del pomodoro produce una serie di sintomi che rendono difficile la diagnosi, mentre l’appassimento batterico provoca un rapido appassimento dell’intera pianta, accompagnato da un marciume marrone all’interno degli steli. L’appassimento batterico è facile da diagnosticare. Quando lo stelo viene tagliato, fuoriesce un liquido viscido e lattiginoso

. L’agente patogeno del cancro batterico viene trasmesso dai semi o dai trapianti e può sopravvivere per un certo periodo sui detriti vegetali, sulle erbacce della famiglia delle solanacee o sulle piante di pomodoro spontanee. Si diffonde attraverso gli schizzi d’acqua, le attrezzature da giardino e le attività all’interno e intorno alle piante.

. Per controllare entrambe le malattie batteriche, utilizzare semi e trapianti certificati e puliti. Ruotare le colture. I battericidi non sono efficaci. Non esiste una cura per nessuna di queste malattie. Rimuovere e distruggere immediatamente le piante infette.

Malattia virale del pomodoro

Virus del mosaico dell’erba medica

Il mosaico dell’erba medica è una malattia virale con un ampio spettro di ospiti. Nel caso dei pomodori, la malattia viene trasmessa dagli afidi alle piante sane o meccanicamente. Questa malattia è più comune quando i pomodori vengono coltivati vicino a campi di erba medica infetti.

Il mosaico dell’erba medica si presenta come un motivo a mosaico giallo sulle foglie appena spuntate, combinato con un’estesa imbrunitura e spaccatura dei frutti.

Questa malattia può essere prevenuta rimuovendo le piante infette e non piantando pomodori vicino ai campi di erba medica.

Virus del ricciolo fogliare

Il virus del ricciolo fogliare, chiamato anche malattia del giallo occidentale, è causato dal virus del ricciolo fogliare della barbabietola. Si tratta di una grave malattia dei pomodori, il virus può diffondersi su grandi distanze ed è trasmesso dalla cicalina della barbabietola, dove può infettare qualsiasi delle 300 piante ospiti. È interessante notare che le cicaline non si nutrono di pomodori, quindi la loro infezione è generalmente isolata, piuttosto che un’infezione dell’intero raccolto.

I sintomi iniziano con foglie superiori ricciolute e di colore verde pallido. Con il progredire della malattia, tutto il fogliame diventa contorto e pallido. Le foglie diventano anche spesse con evidenti venature viola. L’infezione precoce dei pomodori uccide la pianta.

Il controllo della ricciolatura apicale nei pomodori consiste nel ridurre il numero di cicaline attratte da essi mediante colture intercalari, variando il modello di coltivazione e piantando i pomodori in zone ombreggiate o coprendo i frutti con coperture per filari. Non esistono varietà resistenti e gli insetticidi sono inefficaci.

Virus del mosaico del tabacco

Il virus del mosaico del tabacco è un’altra malattia virale minore grazie alla facile disponibilità di varietà resistenti. Si diffonde attraverso l’interazione meccanica e umana con le piante.

I sintomi variano a seconda del ceppo del virus, ma generalmente si presentano come piccole aree arricciate e screziate sul fogliame. I frutti di solito non sono colpiti, anche se in alcuni casi possono essere presenti motivi a mosaico.

Non esiste una cura per il virus del mosaico del tabacco, ma anche in questo caso esistono molte varietà resistenti. Lavarsi bene le mani dopo aver utilizzato prodotti del tabacco e prima di maneggiare le piante.

Marciume maculato del pomodoro

Il marciume maculato del pomodoro è causato da due virus diffusi dai tripidi nelle serre o nei campi e colpisce più comunemente pomodori e peperoni. La perdita dei frutti può essere un problema grave nelle zone ad alto tasso di infezione nelle prime fasi di sviluppo dei frutti.

I sintomi possono variare, ma in genere si manifestano con macchie marroni sulle foglie giovani, crescita stentata e striature sugli steli. Sul fogliame possono anche essere presenti macchie ad anello. Poiché i sintomi della malattia variano, è possibile ottenere una diagnosi definitiva rivolgendosi all’ufficio di divulgazione agricola locale.

La gestione consiste nell’uso di trapianti sani in campo. In serra, evitare di coltivare trapianti di ortaggi insieme a piante ornamentali e racchiudere la struttura con schermi a maglia fine a prova di tripidi. Ispezionare anche tutte le piante in arrivo per verificare la presenza di segni di infestazione da tripidi.

Il controllo della popolazione di tripidi con insetticidi è inefficace. Piantare varietà di pomodori resistenti. Rimuovere e distruggere le piante infette.

Problemi ambientali relativi ai pomodori

• La temperatura, l’umidità, la salute del suolo e la concimazione possono influire sulla salute dei pomodori. Temperature inferiori a 10 °C e superiori a 32 °C possono causare la caduta dei fiori e la mancanza di impollinazione. L’umidità elevata rende difficile l’impollinazione.
• I terreni aridi possono causare la caduta dei frutti, mentre quelli ricchi di sale possono danneggiare le cellule e ostacolare l’assorbimento dell’acqua.
• Un eccesso di azoto favorisce la crescita del fogliame ma non quella dei frutti. In presenza di frutti in fase di sviluppo, l’eccesso di azoto provoca la formazione di crepe.
• Il cat facing è un altro problema causato da fattori ambientali. Il cat facing si verifica quando il frutto è danneggiato fisiologicamente, con conseguente formazione di cavità all’estremità del fiore.
• Anche i danni causati dai diserbanti, lo stress idrico, la carenza o l’eccesso di nutrienti, i danni da gelo e le scottature solari sono il risultato di fattori di stress o danni ambientali.

Domande frequenti

Quali sono le malattie più comuni del pomodoro?

Purtroppo, i pomodori sono sensibili a molte malattie. Tra le più comuni vi sono il marciume batterico, la peronospora precoce, la peronospora tardiva, il marciume da verticillium, l’antracnosi, il marciume da fusarium e la macchia fogliare da septoria, solo per citarne alcune.

Che aspetto hanno le piante di pomodoro innaffiate eccessivamente?

Un’irrigazione eccessiva può essere dannosa. Le foglie delle piante di pomodoro innaffiate eccessivamente possono appassire o ingiallire o diventare marroni alle estremità. Possono anche formarsi vesciche dovute all’accumulo di acqua. Le radici possono diventare viscide e marroni o nere, accompagnate da un odore sgradevole di marciume. Il terreno intorno alla pianta risulterà fradicio e potrebbe presentare segni di muffa. La muffa può essere presente anche su altre parti della pianta di pomodoro, accompagnata da un odore sgradevole.

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